Поиск карты города, села, области или страны

Мангышлак. Карта Яндекс.

Позволяет: изменять масштаб; измерять расстояния ; переключать режимы отображения - схема, вид со спутника, гибрид. Применяется механизм Yandex-карт , он содержит: районы, названия улиц, номера домов и др. объекты городов и крупных сел, позволяет выполнять поиск по адресу (площадь, проспект, улица+номер дома и др.), например: "ул. Ленина 3", "гостиницы Мангышлак" и т.п.

Если Вы что-то не нашли, попробуйте раздел спутниковая карта Google: Мангышлак или векторную карту от OpenStreetMap: Мангышлак .

Ссылку на выбранный Вами объект на карте можно отправить по e-mail, icq, sms или разместить на сайте. Например, что бы показать место встречи, адрес доставки, расположение магазина, кинотеатра, вокзала и т.п.: совместите объект с маркером в центре карты, скопируйте ссылку слева над картой и отправте адресату - по маркеру в центре, он определит указанное Вами место.

Мангышлак - онлайн карта с видом со спутника: улицы, дома, районы и другие объекты.

Для изменения масштаба используйте колесо прокрутки "мыши", ползунок "+ -" слева, или кнопку "Увеличить" в левом верхнем углу карты; чтобы посмотреть вид со спутника или народную карту - выберите соответстующий пункт меню в правом верхнем углу; что бы измерить расстояние - щелкните линейку справа внизу и наносите точки на карте.

Полуостров Мангышлак расположился на восточном побережье Каспийского моря. Ветер, жара и перепады температур тысячи лет воздействовали на климат полуострова. Некогда богатая растительность и живительная влага рек сменилась засушливыми пустынями и массивными безжизненными камнями. Однако, высушенные просторы полуострова Мангышлак привлекают с каждым годом все больше путешественников, увлеченных загадками и тайнами этого природного заповедника.

Полуостров Мангышлак не оставит равнодушным ни одного любителя истории и путешествий. Впадина Карагие, которая до сих пор вызывает жаркие споры геологов о своем происхождении, Плато Устюрт. усеянное загадочными рисунками-знаками, а также древние поселения и храмы на территории полуострова являются таинственными и интересными загадками природы. Несмотря на засушливый климат, полуостров может похвастаться самыми разными представителями флоры и фауны. Здесь можно встретить и редких животных, включая камышового кота манула, гепарда, фламинго и даже каспийского тюленя.

Полуостров Мангышлак

Полуостров Мангышлак с двух сторон граничит с двумя другими полуостровами. Первый - Бузачи находится на берегу мыса Мангышлакского залива, а также заливов Кайдак и Мертвый Куйтук. С западной стороны к Мангышлаку примыкает полуостров Тюб-Караган. Чуть левее от него Мангислау омывает Казахский залив.

Среди историков Мангышлак это одно из излюбленных мест для изучения. Вот уже более 50 лет ученые находят все новые и новые ископаемые на территории полуострова. С самого начала экспедиций здесь были найдены останки палеолита. Далее было установлено, что когда-то тут жили туркменские племена. Они занимались торговлей и впервые открыли ворота между Западом и Востоком. Потом их сменили еще несколько племен, которые тоже в свое время оставили неизгладимый след в истории полуострова.

На восточном побережье Каспийского моря расположен полуостров Мангышлак. Когда-то, много тысячелетий назад, эта, сегодня каменистая местность, была покрыта густым разнотравьем, все влаги было очень много благодаря протекающей реке. В тени огромных деревьев прятались от жары хищники – гепарды, львы, тигры. Но шло время, и климат менялся, в воздухе становилось все меньше влаги и сухие, горячие ветры осушили землю. Цветущие степи постепенно превратились в песчаную пустыню.

«В могильной тишине мы поднимались на плато, ведя загруженных коней под уздцы. Страшный вид открылся перед нашими глазами. Камню не было конца и края. Создавалось впечатление, что мы ехали точно по огромному заброшенному дому и придерживали рвущихся коней, стараясь не стучать сильно «по полу». Ничего живого в округе: ни единой былинки, ни птиц, ни кочевников. Если бы мне рассказали, о том, что существует подобная страна, я бы не поверил…». Автор этих строк комиссар красноармейского отряда, который в 1933 году проходил через Мангышлак.

Но даже суровый климат огромной выжженной солнцем земли Мангышлака не может остановить поток желающих познать его тайны. Упоминания о полуострове есть у легендарных Истархи и Страбона, воины племен хазаров и монголов, хорезмийцев и сельджуков пополняли из источников Мангышлака свои запасы воды. Неудивительно, что исследователи, геологи, путешественники и просто жаждущие приключений, регулярно устремляются в эту местность.

Ранней весной 1715 года по приказу Петра Великого, от колодца к колодцу передвигался казачий отряд под предводительством капитана гвардии Бековича-Черкасского. Главной задачей, которая была поставлена перед капитаном – установить точное место, протекала «мёртвая река Узбой и есть ли шанс оную оживить». Через полгода изматывающего путешествия Бекович вернулся в Петербург, потеряв половину людей. В своем докладе царю, он рассказывал о безлюдье, о жаре и болезнях, о злых песках, о колодцах с водой, которая «малым отменна от морской соленной, и пески от моря потопные, и вонь непомерная». Пётр внимательно выслушал рассказ капитана и приказал немедленно отправиться обратно.

Во главе двухтысячного отряда капитан вышел из Гурьева в направление Хивы - в свою последнюю, трагично закончившуюся экспедицию. Он направлялся на поиски Яркенда, чтобы установить власть русского царя над богатой «песошным золотом» местностью. Он уже знал, что путь к «золотому городку» пролегает по Сырдарье в направлении верховья её главного притока – бурного Нарына, который пересекает всю Киргизию. Люди, которые были заранее отправленные на разведку, предоставили капитану карту пути от Каспийского моря до Намангана. Но поиски золотых песков были не единственной и далеко не главной задачей экспедиции. Пётр Великий поручил своему посланнику князю Александру Бековичу-Черкасскому сделать все возможное для установления дипломатических отношений с бухарским и хивинским ханами, чтобы с их помощью впоследствии осуществить один из самых сложных, но вместе с тем грандиозным замыслов эпохи - установить единый водный путь из российского Петербурга в Индию по Пянджу, Амударье, Каспию и Волге. Для «исполнения сего замысла» князю предписывалось построить плотину и перекрыть течение Амударьи, чтобы повернуть её на запад по выявленному русскими первопроходцами «прежнему руслу». Иначе говоря, требовалось восстановить течение древней реки Узбой, соединявшего когда-то Каспийское море с Амударьей.

Можно признать, что замысел Петра был по-настоящему грандиозен, но едва ли его можно было выполнить. Даже в наше время, при наличии различной техники выполнить подобную работу не просто нелегкая, а практически не выполнимая работа. Однако князю Бековичу-Черкасскому не пришлось поворачивать реку вспять. Хан Шир-Газы, который в то время правил Хивой, хитростью завлек отряд в ловушку - он принял решение любой ценой не дать возможность «неверным» обосноваться в Азии. Хан целовал Коран и торжественно клялся в вечной дружбе, в то время как его воины уже готовились к кровавой расправе, стянув к Хиве огромное, двадцатитысячное войско. Российских солдат и казаков разоружили, многих связали и угнали в плен, оставшихся изрубили саблями на месте. Командир отряда погиб мучительной смертью: «… вывели из палатки князя Черкасского, и платье с него все сняли, оставили в одной только рубашке, и стоячего рубили саблями и отсекли голову…»

На западном побережье полуострова Мангышлак, у подножия гор Каратау, находится впадина Карагие. Ее длина составляет около 50 километров, ширина - 30 километров, дно впадины располагается ниже уровня Мирового океана на глубине 132 метра и на 100 метров ниже волн Каспийского моря. Её происхождение необъяснимо ни одним из известных нам геологических процессов.

В том случае если впадина образуется из-за медленного опускания земной коры, то пласты различных горных пород, изгибаясь, в разрезе принимают сечение тарелки. Если же она была сформирована впоследствии землетрясения, то на дне ее должны оказаться более молодые породы, чем по бортам. Но ничего схожего в Карагинской впадине не обнаружено. Пласты, как на дне, так и по краям лежат целиком не нарушенные. Создается впечатление, будто ковш неизвестного гигантского экскаватора просто вырвал кусок земной коры и утопил его в море, чтобы не оставлять следов. В последние годы геологи выдвинули совершенно новую версию происхождения загадочной впадины Карагие. Она появилась в результате действия мощных ветровых потоков. Возможно ветер «выдул» ее несколько миллионов лет тому назад. Более правдоподобного и реального объяснения пока нет.

В наши дни полуостров Мангышлак в основном изучали и продолжают изучать с воздуха. В октябре 1986 года советские учёные обследовали сохранившиеся на плато Устюрт памятники средневековой архитектуры. Пролетая на вертолёте над территорией между Бейнеу и Сай-утёсом, они обратили внимание на то, что огромная территория укрыта какими-то странными рисунками. Их было довольно много, каждый диаметром не менее сотни метров. Бороздой, которая переходила от рисунка к рисунку, были начерчены спирали различных форм: идеальные эллипсы и круги, очкообразные или на подобии трехлистника, напоминающие крылья птиц или стрекозу. С земли эти спирали невозможно определить как нечто цельное, очевидно, поэтому их ранее никто не замечал.

О дате происхождения обнаруженных рисунков сказать, что-либо определенное так ни кто и не смог. Поначалу показалось, что огромные рисунки выполнены относительно недавно. Однако почвоведы, которые изучали этот район, утверждают, что возраст спиралей может исчислять сотнями лет, так как грунт здесь пористый, долго сохраняющий следы. Мнения археологов по этому вопросу разошлись. Некоторые склоняются к мнению, что рисунки древние, возможно, относятся к неолитической эпохе, другие - что эти неизвестные графики начерчены не так давно. Когда, кем и какую цель перед собой ставили перед собой создатели огромных рисунков на плато Устюрт, пока остается неразрешенной загадкой, но крайне заманчиво выглядит проведенная параллель с рисунками, обнаруженными в пустыне Наска в Перу.

На расстоянии нескольких километров к западу от плато с рисунками были обнаружены остатки необычного древнего поселения, окруженного двумя защитными валами. Наружный вал представляет собой подобие частокола шириной более 10 метров, выложенный из островерхих камней. Самое удивительное, это конструкция памятника. Его странная форма, напоминающая жертвенный алтарь, так же, как и обнаруженные спиралевидные рисунки, не имеет подобия. Возможно, между этими объектами существует определенная связь.

На протяжении многих лет на полуострове Мангышлак и плато Устюрт работал палеолитический отряд комплексной экспедиции АН Казахстана. Научные сотрудники обнаружили более тысячи архитектурных памятников средневековья: подземные и надземные храмы, огромные по размерам города мертвых - некрополи. В разных частях полуострова выявлены подземные помещения, высеченные непосредственно в твердых горных породах. Как правило, они по своим размерам небольшие. Это усыпальницы, а возможно и обители мусульманских отшельников.

Самым интересным и необычным по своим масштабам является подземное сооружение, относящееся к IX-X векам, расположенное вблизи южного побережья каспийского залива Сары-Таш, - храм Шахбагата. Вход в сооружение украшен загадочными эмблемами, фигурами животных, орнаментами, состоящими из арабской вязи надписей-эпитафий. Расположение надписей, фигур животных и других элементов составляют строго продуманную и созданную композицию. Слева и справа от основного портала располагаются погребальные ниши. На стене одной из них расположена большая гравюра изображающая бой конных лучников. В углах центрального зала, который вырублен под землёй, установлены четыре массивные колонны с капителями. Высота их более двух метров, а сами капители представляют собой четыре различные и оригинальные типы. Свод центрального зала выполнен в форме купола, с круглым отверстием для доступа солнечных лучей по центру.

С высоты земля полуострова Мангышлак напоминает обработанную шкуру верблюда: серо-жёлтая с бурыми пучками высохшей травы. Иногда она поднимается вверх, как бы закручиваясь небольшими гребнями с белыми боками. Дальше снова - плоская земля, пересекаемая руслами высохших рек.

Сразу оговорюсь, что называть Полуостровом Сокровищ этот юго-западный угол Казахстана на восточном берегу Каспийского моря придумал не я, а то ли nub1an в своём давнем фоотчёте , то ли кто-то ещё до него. Но не буду оригинален в выборе заголовка, потому что это определение Мангышлаку действительно подходит, как ни одно другое. И объехав в прошлые годы практически весь Казахстан, только на эти майские (там - майские, а не маябрьские!) я добрался до его пожалуй самого красивого (наравне разве что с моим любимым ) и самого туристического места.

Но дело в том, что Мангышлак - ещё и Земля Внедорожников. Джиперов по мангышлакским пустыням катается много, а без джипа здесь можно увидеть мало. Поэтому я откладывал это путешествие несколько лет, пока наконец не стал пассажиром серой "Тойоты Прадо". Хозяйке этой "Тойоты" Ольге и стоит говорить "спасибо" - я был здесь лишь пассажиром, а провела это путешествие она. Ещё с нами была darkiya_v и её подруга Мария, и вот таким вот странным и красивым экипажем в последний день апреля мы двинулись на юго-восток.

Подробнее о Мангышлаке я напишу лишь через пару месяцев (см. ), а пока - традиицонный "возвращенский" обзор путешествия и некоторые размышления о новом (и возможно единоразовом) для меня формате внедорожных путешествий.

Самое трудное и неприятное в мангышлакскому путешествии - "доездка" (автомобильный аналог "заброски"), которая с одним водителем занимает как минимум 3 дня, да и те навыкладку - с утра до вечера по дорогам, ночами - в гостиницах-клоповниках где придётся. По километрам на Мангышлак короче всего ехать через Астрахань, но на границе в начале майских неизбежны очереди, а за границей до Атырау ведёт "ганюшкина дорога", по которой 300 километров даже хороший джип идёт 8 часов. Поэтому Ольга предпочла путь через Саратов - тут почти все тысячи километров до Мангышлака хороший асфальт и относительно спокойная граница в Озинках. Главный же минус этой дороги в том, что она неимоверно скучная:

За первый день мы проехали почти без остановок чуть больше 1000 километров, проскочив Саратов с навылет и заночевав в городке Ершов , в привокзальной гостинице "Дельфин", для заселения в которую надо было заполнить каждому по 3 бумажки, а напротив нашего номера без удобств располагался кабинет стоматолога. Но вот как можно пройти равнодушным мимо памятника Великой Отечественной, подписанного гекзаметром?! Один из странных сюрпризов, коими так богата русская глубинка:

На границе я оконфузился, потребовав у пограничника миграционку. Как оказалось, по загранпаспорту на срок до 30 дней она не нужна, но так как в поездах и автобусах через границу народ ездит в основном с внутренними паспортами - там миграционки дают всем по умолчанию, и я просто не задумывался прежде о том, что этого не надо. За Озинками до Уральска - единственный плохой участок этой дороги, но и тот сейчас реконструируют. Уральск в 2009-м был первым городом Казахстана, который я увидел, но в этот раз мы заехали туда в основном чтобы поменять рубли на тенге, купить сим-карты и затариться продуктами. В прошлый приезд я облазил Уральск неплохо ( . || . || .), а внешне изменилось с той поры как будто бы совсем немногое.

Между тем, ещё за Ершовом поля и лесополки сменила просторная ветреная степь с корявыми карачагами, а за границей на смену русским церквям пришли городки мавзолеев . , с той поры порядком обветшалой, мы гнали вдоль заката, надеясь успеть в Атырау. Но в итоге свернули в посёлок с более подходящим для петербургских окрестностей названием Индерборский, где и заночевали в маленькой гостинице с лягушкой в санузле и мангышлакским шаровидным камнем у ворот.

Два дня почти безостановочной (кроме ночлегов) езды по ровной дороге сквозь однообразные пейзажи к тому времени вымотали всех, и Ольга направила "Тойоту" в степь по грунтовкам вдоль тихой грузовой железной дороги. Недалеко от Индерборского - солёное озеро Индер , этакий малый Баскунчак.

В итоге через степь, срезая угол мимо Атырая, мы ехали по времени и бензину примерно столько же, сколько ехали бы по трассам, но - куда интереснее. И я не знаю, что в Степи впечатляет больше - необозримость или то и дело вдруг материализующиеся в этой пустоте сущности вроде древнего заброшенного кладбища за десятки километров от ближайших зимовий.

А асфальтовая трасса здесь выглядит так, и этот пейзаж не меняется часами, днями, сотнями и тысячами километров. Разнообразят его в первую очередь самодовольные верблюды, на которых по весне шкура висит изъеденным молью пальто, а при виде самок они ревут, как странные и мощные машины.

К вечеру третьего дня мы приехали в Бейнеу - к воротам Мангистауской области, от которых до областного центра по трассе пришлось бы пилить ещё целый день. Бейнеу - узел железных дорог, и прошлой осенью я ночевал в нём, . Но кажется, Бейнеу - самый невзрачный город, что я видел в своей жизни. Лишь по железной дороге, увёртываясь от голосистых американских тепловозов, бродят вездесущие верблюды, а окна нашей гостиницы выходили к газозаправке с неизменно гигантской очередью - газ тут стоит 6 рублей (в тенге, конечно), а народ пугают скорым подорожанием.

На четвёртый день пути мы были уставшими и злыми - так долго едем, а ничего ещё по сути не увидели! Но за Бейнеу "доездка" сменяется основной частью путешествия. В 20 километрах дальше по трассе - Старый Бейнеу , кажется даже не населённый пункт, а попросту урочище с огромным кладбищем и первой на нашем пути из 5 мангышлакских подземных мечетей:

А потом Ольга долго вглядывалась в обочину слева. В какой-то момент мы увидели покосившийся указатель "Бекет-Ата" - так звали главного мангышлакского святого, духовного отца казахского племени адаевцев, имя которого носит и мечеть в Старом Бейнеу, и мечеть в урочище Огланды, к которой и лежал наш дальнейший путь. 140 километров вот такой дороги:

Но если вы думаете, что это было испытание - зря. По сухой степи, по пробитым в траве колеям, иногда едешь ровнее, чем по иному асфальту, а все препятствия, неровности, изгибы, развилки - всё это лишь радовало как повод для работы мысли после трёх дней невыносимо монотонного пути. Трава вдоль дороги была натурально усеяна черепахами:

А потом мы, как те герои советских и царских экспедиций в Каракум, "увидели чинки Устюрта". Причём увидели сверху - вот едешь ты по ровной и плоской степи, и вдруг степь падает, раскрываясь грандиозными панорамами. В них есть что-то морское, и это не случайно: чинки - это действительно древние клиффы, берега усохших морей. На одном из них, в том самом урочище Огланды, находится ещё одна подземная мечеть Бекет-Ата , главная святыня Мангышлака. Она вырублена прямо в склоне чинка, а с вершины его открывается едва ли не грандиознейший вид на всём Мангышлаке. Наверху - паломнческий центр, и благоустроенную лестницу к виднеющейся внизу мечети открывают лишь к намазам, однако мы влезли на неё через забор.

На Бекет-Ата со стороны Актау ведёт хорошо накататнный грейдер, и пассажиров-паломников, в основм местных, а не туристов, к ней возят даже коллективные такси. Совсем иное дело Босжира, и хотя по карте её от Бекет-Аты отделяет всего-то пара десятков километров, по более-менее проторенной дороге между ними можно ехать и пол-дня - автомобильных спусков с чинков может не быть десятками километров. Но и тут Ольга нашла короткий путь:

Босжира - это ещё одно учрочище под чинком на юго-востоке Мангышлака, в десятках километров от ближайшего населённого пункта через лабиринты белых пыльных грунтовок и накатанных колей. Сюда не добраться без внедорожника или просто достаточно проходимой машины, но Босжира того стоит, и именно она становится лицом Мангышлака в заметках большинства путешественников:

На пригорке мы встали лагерем, но в этом удалённом месте и без нас собралась толпа народа - за скалами намечался этно-фестиваль, куда съезжались гости от Москвы до Кыргызстана.

А я надел пуштунский плед из далёкого Пешавара, который мне подарил перед поездкой Святослав Каверин (у него подобные вещи можно купить), и под этим же пледом я спал две из трёх ночёвок в палатке:

По дороге из Босжиры в Актау - свои чудеса. Вот например ближайший (жалкие 60 километров с несколькими развилками!) к ней аул Сенек , над которым с одной стороны нависает чинк, а с другой - барханы:

Огромный и древний некрополь Шопан-Ата у подземной мечети на дороге в Бекет-Ата. Паломники проезжают обычно их обе, так как Шопан был наставником Бекета:

Скважины Нового Узеня , в подачи журналистов в 2011 году прославившегося под казахским названием Жанаозен . Оказался большой, однообразный, но довольно ухоженный город, напомнивший мне жарким летом. И мы проезжали "ту самую" площадь, но о трагических событиях на ней теперь не напоминает ничего.

Между Жанаозеном и Актау - просторная впадина Карагие :

На её дне (где-то вдали на кадре выше) была низшая точка СССР, да и в мире она по этому показателю пятая-шестая после Мёртвого моря и нескольких впадин в Африке, Аравии и Синьцзяне - трасса пересекает Карагие на высоте -110 метров, а самое дно лежит ниже -120.

В Актау, бывший Шевченко , мы приехали затемно, но даже в темноте было видно, что это большой и ухоженный город с впечатляющей позднесоветской застройкой. Остановились в гостинице "Три Дельфина", с виду пафосной, а на деле недорогой и очень уютной.
Столица Мангышлака была возведена с нуля в 1960-80-е годы в совершенно непривычных для советских градостроителей условиях полного отсутствия пресной воды, но отсутствие это и сейчас никак не ощущается, хотя вся вода в городе из опреснителей. Актау - самый молодой областной центр постсоветских стран, и тем не менее это действительно очень интересный город с огромной пещерой под набережной или маяком на крыше многоэтажки, с верхнего этажа которой я снял вот этот вид:

Ближе к полудню под гостиницу приехали местные джиперы Иван и Ирина на дизельной "Тойоте Прадо", и в две машины мы отправились дальше по Мангышлаку. Вообще маршруты по "полуостров сокровищ" стабильно образуют круг, в котором, если расчертить его как циферблат с трассой на Бейнеу через "1", Босжира и Бекет-Ата стоят на "3", Жанаозен на "5", Актау на "7", а на "9", в самой западной точке маршрута, у самого узкого места Каспийского моря - маленький городок Форт-Шевченко , образующий двойную систему с портовым посёлком Баутино . Это неожиданный среди мангышлакских пустынь осколок Русского Туркестана, и вот тут на переднем плане часовня, построенная армянскими купцами к 20-летию покорения Хивы, а на заднем плане приземистый баутинский маяк 1850-х годов. Вдали же за морем не видны Тюленьи острова, на которых укрывались ещё беглые казаки битого Стеньки Разина.

Снова степь, бурьян, верблюды, столбы, колеи... Вот так выглядит степная езда в две и более машины, если вы идёте не первым в колонне:

Ехали же мы на Жигылган , что в перевде с казахского значит Упавшая Земля. У местных русских - попросту Провал:

Хотя из таких провалов тут состоит всё побережье отходящего от "большого" Мангышлака скалистого полуострова Тюб-Караган, на карте образующее характерную "пилу". Вокруг Жигилгана мы катались по извилистым дорогам, в его валунах искали следы динозавров, а как стемнело - вместе с подвернувшейся третьей машиной, на которой приехали всей семьёй москвичи встали в тихом месте на ночёвку, жарить шашлыки.

Рано утром я сходил на берег Каспийского моря, но искупать в нём не смог - в мае здесь ещё довольно холодно. Да и облик пахучего берега с невысокой травой какой-то скорее северный, чем южный:

Встречи же с другими путешественниками в мангышлакских степях не редкость. По словам Ольги, только среди её знакомых одновременно с нами бороздило степь не менее 5 групп - а например те москвичи с Жигылгана таковым не были. Вот например дальше по Тюб-Карагану на выезде целый "Немодный клуб ":

В целом же Тюб-Караган - пожалуй, самая интересная часть Мангышлака, вполне достойная чинков Устюрта. Здесь есть ещё пара подземных мечетей, где туристы на майских бывают чаще паломников, а смотрители искренни и радушны. Поближе к Жигилгану, подальше от моря - Султан-Эпе :

Некрополей в мангышлакских степях куда больше, чем аулов и зимовий - может быть, потому, что жить в оседлых домах здешние казахи начали лишь при Советах, а вот посмертный дом обретали испокон веков. На многих стенах и надгробиях - адаевские граффити с конями, верблюдами, саблями, пистолетами, абстрактными знаками. А вот раскрытые ладони - это более старые следы просвещавших здешнюю степь туркестанских суфиев:

А ещё Тюб-Караган - это каньоны сезонных речек, спускающиеся к морю. Пейзажи их порой откровенно фантастические:

И если чинки Устюрта - это берега древних морей, то на Тюб-Карагане есть настоящее море, пусть и оторвавшееся в своё время от единого Мирового океана. Но нет, Каспий - не озеро, в гораздо большей степени не озеро, чем Байкал или Арал.

По совету Ивана (оставившего нас ещё на Жигилгане) свернули в каньон, по дну которого когда-то проходила узкоколейка. Каньон оказался по совместительству оазисом с обилем зелени. У выхода из каньона под горой в форме мудрой жабы мы попали на пикник к разбитной компании русских людей из Актау:

Каньон вывел практически к началу асфальтовой дороги, и переночевать мы заехали в Шетпе - небольшой посёлок на бейнеусской трассе, практически в центре Мангистауской области. В гостинице окна выходили на техбазу, куда утром забрёл верблюд, а сторож гонял его меж тракторов камнями. Утром нас провожали флаги, музыка на площади, спортивный пробег - в цивилизации, пока мы крутились по степям, отмечали майские праздники:

Самая известная достопримечательность окрестностей Шетпе - так называемая Долина Шаров . На самом деле круглые конкреции, иногда действительно приближающиеся по форме к шару, встречаются по всему Мангышлаку, по крайней мере его северной части, но здесь образуют целые поля. Беглым взглядом они впечатляют не так, как каньонны или чинки, но ходить среди них можно часами:

В этот раз я снова не увидел ни каракурта, ни сольпуги. А вот более симпатичная живность типа птиц, черепах или ящерок, попадалась на Мангышлаке не раз:

Но выехав к горе Шеркала , мы лишь пожали плечами "Ещё один останец, а сколько их уже видели?", а в Долину Замков за ближайший чинк ехать и вовсе поленились. 6 дней "доездки" туда-обратно, 5 дней на самом Мангышлаке - но переполнение впечатлениями здесь наступает быстро.

И вот уже мы едем домой. Между Актау и Бейнеу ещё пару лет назад лежала тяжёлая "дорога потерянных колёс ", но в 2014-16-м ей на смену пришла вполне нормальная трасса. Частично её строили турки, частично - сам Казахстан, и где какой подрядчик - исправно ощущается пятой точкой, конечно же в пользу турок. От Шетпе до Бейнеу - несколько чинков, образующих лестницу:

С Мангышлаком мы прощались километрах в 20 от трассы, заночевав среди степной травы в совершенно не туристическом месте у западных чинков, обращённых к низменному нефтяному полуостров Бузачи, отделённому от Мангышлака превратившимся в солончак пересохшим заливом Мёртвый Култук. И хотя пейзаж тут не столь грандиозен, из трёх ночёвок в поле эта ночёвка была лучшей - вдали от людей, под чистым ветром, на тёплой земле, совсем недалеко от ярких степных звёзд.

И ещё день езды, который хоть чуть-чуть разнообразила лишь сломавшаяся "газелька", которую мы взяли на буксир между Бейнеу и Кульсары. От места ночёвки в степи мы допрыгнули до Атырау, бывшего Гурьева , нефтяной столицы Казахстана:

Где я умудрился побывать трижды. меня здесь ограбили на вокзале - я так испугался впервые увиденной среднеазиатской чуждости, что доверился первому же русскому гопнику на банальное "дай позвонить!". В 2016-м Атырау, напротив, казался мне не более чуждым и не более страшным, чем какой-нибудь Тамбов. Ну а образ города я собрал в три приёма: по пафосному центру, в те времена ещё бывшему резервацией экспатов, я гулял в основном в 2009-м; в 2016-м осмотрел колоритный сталинский Жилгородок ближе к окраине, ну а в 2017-м я таки обнаружил, что в Атырау неплохо сохранился старый уездный Гурьев:

А на окраине тут есть два натуральных музея нефтедобывающей техники - на самом деле это лишь наглядные пособия двух вузов. Про Атырау по итогам всех трёх приездов я напишу пару постов. И кстати, если в 2009-м бывший Гурьев впечатлил меня своей знойностью, то теперь мне кажется, что это весьма сырой и дождилвый город - в два из трёх моих приездов здесь шёл холодный дождь.

Покидали Казахстан мы в День Победы, сюжетов которого повстречали немало. Кто там говорил, что в Казахстане запретили георгиевскую ленту?

Зато в степи мы случайно попали на праздничные игрища, одним из элементов которых был кокпар, или по нашему говоря козлодрание - "степной регби" , где игроки на конях, а в роли мяча туша козла или барана. Фактически кокпар (у киргизов - кок-бору) - это военная игра, на которой кочевники тренировали своих лошадей к будущим битвам.

Хотя по изначальному плану мы собарилсь выезжать через Астрахань, перспектива "ганюшкиной дороги" не радовала никого. Точно так же не хотелось ехать вновь по тягучей ровной дороге через Саратов. Но Ольга и тут нашла решение, и вот уже поздно вечером мы смотрели салют в Самаре . Наша гостиница "Времена" - в старинном доме на улице Молодогвардейской, в сотне метров от площади, над которой был салют, и в Москве я не видел салютов так близко ни разу.

Задерживаться в Самаре не планировалось, поэтому я и никому из знакомых не сообщал о своём визите, и анонса не дал. Ольга и попутчицы предпочли выспаться, а я рано утром поехал кататься на метро, так как Самарский метрополитен был последним не виденным мной метрополитеном России. Он оказался по-своему интересен, и несмотря на удалённость от центра - совсем не пуст. Вот только интервалы что в Ташкенте - по 7-12 минут...

Хотя в целом 9 лет с моего прошлого приезда явно не пошли Самаре на пользу. Если тогда она запомнилась мне городом богатым и солнечным, то нынешняя Самара мне показалась обветшалой, хаотичной и неустроенной.

Вид на город снят с парома, коим мы переправились в Рождествено да по размокшему зимнику (да-да, тут есть зимник!) перевалили через Жигулёвские горы , которые оказались действительно вполне себе горам, похожими то на Крым, то на Урал.

К середине дня добрались и в Тольятти , да к вечеру продрались сквозь этот огромный город к его знаменитому Техническому музею АвтоВАЗа. Здесь я тоже был в 2008 году ( || и ). Музей за 9 лет чуть-чуть подрос, но изрядно обветшал - где-то облупилась краска, где-то сдулись колёса, да и по размеру, вопреки воспоминаниям, он оказался поменьше схожего по сути и происхождению музея в уральской . Но подводная лодка всё так же гордо стоит посреди степи, целя торпедой по автозаводу:

А уже в темноте да под дождём, по забитой натурально товарняками из фур трассе М5 мы буквально допрыгнули до Пензы . Мои давние читатели знают, что Пенза для меня город мистический - это последний областной центр Европейской России, где я не был. И так долго ожидание, "когда же Варандей там побывает" длилось, что и сейчас я буду считать, что в Пензе не побывал, а лишь проехал транзитом, тем более и поездом я её прежде не раз проезжал.
Переночевали мы в отличной гостинице "Вояж", затарились - в симпатичному супермаркете "Два гуся", а половину центра увидели из окон машины. Рядом с гостиницей - монастырь, а чуть поодаль я глазам не поверил, когда в одном из дворов мелькнул маленький памятник Сталину...

И маябрь в Москве с мокрым снегом на 11 мая. Хотя даже в Рязани, даже в Луховицах было тепло и порой проглядывало солнце. И в этой серости легко подумать, что все эти пейзажи Мангышлака, порой словно сошедшие с сюрреалистических картин - всего лишь сон.

Что же до внедорожных путешествий, то я конечно в этом формате оказался человеком совершенно случайным и практически бесполезным. Главное ощущение, оставшееся у меня от такого способа путешествий: джиперство - формат весьма тяжёлый, и за свои возможности от участников требует много. С одной стороны, внедорожный путешественник должен обладать большинством навыков походника от умения готовить еду на костре или горелке до пресловутого "чувства локтя". Но в отличие от походника, джипер должен обладать множеством технических умений - начиная с того, чтобы правильно выбрать и подготовить машину, продолжая умением её грамотно водить ("экстремальный спорт - это вам не высшая математика, в нём думать надо!") и заканчивая умением чиниться в полевых условиях или выкручиваться с наименьшими потерями, когда до ближайшей деревни 30 километров пешком, а до ближайшего города день пути. Кроме того, джипер должен быть человеком не бедным, потому что внедорожник - штука очень дорогая, а ВНЕЗАПНО влететь на несколько десятков тысяч рублей - привычный риск, который опыт и умение хоть и снижают, но не исключают совсем. Этот способ путешествий не для пассажиров за красивые глаза - тут надо быть или умелым водителем, механиком, штурманом, или отличным компаньоном, а например мне не свойственно ни то, ни другое.

Хотя (чисто теоретически) я не отказался бы повторить этот опыт.

Примерный порядок постов:
- Путь на Мангышлак (2-3 поста).
- Мангышлак и адаевцы в общем (2-3 поста).
- Бекет-Ата и Шопан-Ата.
- Босжира.
- Сенек, Жанаозен, впадина Карагие.
- Актау, бывший Шевченко.
- Форт-Шевченко.
- Жигилган.
- Султан-Эпе и Шакпак-Ата.
- Каньоны Тюб-Карагана.
- Окрестности Шетпе.
- Самарский метрополитен.
- Жигулёвские горы.
- Дорога домой.

Но всё это я начну публиковать не раньше июля-августа.
А на ближайший месяц, до отъезда на Север - надо рассчитаться с прошлогодними долгами: рассказать о такой непохожей на эти края изобильной .

P.S.
И ещё отдельная, пусть и запоздалая благодарность тому, кто прислал мне ещё до поездки 10 тысяч рублей. Запоздалая - потому что просто не хотел упоминать, сколько в кошельке денег, находясь вдали от интернета и в роуминге.

• Как купить ж/д билет?

  • Укажите маршрут и дату. В ответ мы найдем информацию РЖД о наличии билетов и их стоимости.
  • Выберите подходящий поезд и места.
  • Оплатите билет одним из предложенных способов.
  • Информация об оплате будет моментально передана в РЖД и Ваш билет будет оформлен.

• Как вернуть купленный ж/д билет?

• Можно ли оплатить билет картой? А это безопасно?

  Да, конечно. Оплата происходит через платежный шлюз процессингового центра Gateline.net. Все данные передаются по защищенному каналу.

  Шлюз Gateline.net был разработан в соответствии с учетом требований международного стандарта безопасности PCI DSS. Программное обеспечение шлюза успешно прошло аудит по версии 3.1.

  Система Gateline.net позволяет принимать оплату картами Visa и MasterCard, в том числе с использованием 3D-Secure : Verified by Visa и MasterCard SecureCode.

  Платежная форма Gateline.net оптимизирована под различные браузеры и платформы, в том числе и для мобильных устройств.

  Почти все ЖД агентства в интернете работают через данный шлюз.

• Что такое электронный билет и электронная регистрация?

  Покупка электронного билета на сайт — современный и быстрый способ оформления проездного документа без участия кассира или оператора.

  При покупке электронного ж/д билета места выкупаются сразу, в момент оплаты.

  После оплаты для посадки в поезд нужно:

  • либо пройти электронную регистрацию;
  • либо распечатать билет на вокзале.

  Электронная регистрация доступна не для всех заказов. Если регистрация доступна, ее можно пройти, нажав на нашем сайте соответствующую кнопку. Эту кнопку вы увидите сразу после оплаты. Затем для посадки в поезд понадобится оригинал удостоверения личности и распечатка посадочного купона. Некоторые проводники распечатку не требуют, но лучше не рисковать.