Путешествие в турин чем заняться. "серый" турин

Турин – это столица Пьемонта (одна из итальянских провинций). Это один из самых известных городов Италии. Он знаменит благодаря своим многочисленным выставкам , музейным экспозициям и прекрасным галереям.

В этом месте туристы могут интересно провести время, посещая исторические кафе и лавки с шоколадом. Турин переводится с латинского как «бык» . Именно это животное является символом города.

Автомобильный музей

Автомобильный музей – это самый крупный музей во всей Европе. Создатели этого места (Гатти и Руффиа) длительное время не могли определиться с подходящим местом для здания. Первое время экспонаты находились на автомобильной фабрике «Итальянские орлы» .

Позже музей несколько раз менял свой адрес. В здании находится примерно двести различных транспортных средств, а также несколько десятков двигателей. В основном представлены итальянские марки машин (), но есть и экспонаты из других стран.

На сегодняшний день адрес автомобильного музея — Италия, Турин, Corso Unità d’Italia, 40. При возникновении вопросов можно позвонить по номеру +39-011-677-666. Музей работает все дни, кроме воскресенья.

В понедельник его можно посетить с 10 утра до 14.00, во вторник – с 14.00 до 7 вечера, со среды по пятницу – с 10.00 до 19.00, и с пятницы по субботу – с 10 утра до 9 вечера.

За вход придется заплатить восемь евро . Недалеко от музея расположены ресторан и отель.

Парк Валентино

Один из самых красивых парков, находящихся поблизости от реки По (это самая крупная река в Италии) – парк Валентино. Название парка происходит от замка Валентино (на его месте в настоящее время расположен архитектурный факультет городского университета). Ранее в замке была роскошная резиденция герцогов Савойских.

Особый интерес представляет «средневековый город», возведенный еще в 1884 году. Туристам наверняка придутся по душе мощеные древние улочки, по которым так приятно пройтись, живописный фонтан и средневековые башни.

Парк расположен по адресу: Италия, Турин, Corso Massimo D’Azeglio. Вход в него свободный. Недалеко от парка находятся клубы и прокат автомобилей .

Карта города Турина в Италии и фотографии известных достопримечательностей

Музей кино

Музей кино по праву можно считать едва ли не самой оригинальной достопримечательностью Турина. Здесь представлены необычные экспонаты – реквизиты с известных киносъемок , афиши кинокартин, которые были когда-либо в прокате Италии и так далее.

При желании можно посетить интерактивную комнату, в которой вы можете представить себя в роли героя одного из кинофильмов.

На первом этаже музея находятся удобные красные кресла, в спинках которых встроены динамики. В этих креслах вы можете смотреть знакомые всем старые фильмы . Очень часто в здании проходят кинофестивали (в частности, Туринский кинофестиваль, имеющий международное значение).

Адрес достопримечательности: Италия, Турин, via Montebello, 20. Музей работает со вторника по пятницу, с 9 утра до 8 вечера. В субботу вход открыт с 9.00 до 23.00, а в воскресенье – с 9.00 до 20.00. Стоимость входа составляет семь евро .

Поблизости музея находятся клуб, бутик модной одежды и , ресторан.

Узнайте также, где находится - главная достопримечательность города! Как до него добраться, читайте на страницах нашего сайта.

Обзор лучших отелей Милана 4 звезды в центре города! Мы поможем определиться в выборе .

Базилика Суперга

Эта базилика построена на холме Суперга в восточной части Турина. Храм был построен в 1731 году архитектором Филиппо Юварре. На сегодняшний день базилика представляет собой прекрасное здание в бело-желтых тонах .

Внутри этого храма находятся скульптуры, созданные братьями Коллино. Стоит отметить, что в базилике имеются захоронения королевской династии.

На территории этой достопримечательности расположена монастырская обитель, а также Папский зал, в котором хранится уникальная коллекция изображений римских пап. Кроме того, в базилике имеется обеденная зала и апартаменты королей .

Добраться до храма можно из центральной части Турина на автобусе №15 (доехать нужно до станции Sassi). Точное место достопримечательности: Италия, Турин, Str. DellaBasilicadiSuperga, 75.

При возникновении вопросов можно набрать контактный номер +39-011-899-74-56. Королевская крипта и апартаменты работают с 9.30 до 19.30, подняться на купол храма можно с 10 утра до 6 вечера. Вход в королевские апартаменты стоит четыре евро , подъем на купол – три евро. Недалеко от базилики расположены бар, клуб и комфортабельный отель.

Королевский дворец

Туринский королевский дворец расположен на Королевской площади. Здание было возведено в 1660 году по приказу вдовы итальянского герцога Виктора Амадея Первого .

Внешний вид дворца отличается строгостью и сдержанностью, однако внутреннее убранство поражает туристов своей роскошью и помпезными интерьерами. В настоящее время каждый может полюбоваться на дворцовые покои.

Кроме того, у вас есть возможность посетить музей Армелия Реале, который находится в самом Королевском дворце. Здесь представлено уникальное собрание оружия и воинских доспехов .

А также во дворце имеется богатая библиотека, в которой можно увидеть уникальные рисунки, старинные рукописи и книжные издания. В частности, там находится известный автопортрет Леонардо да Винчи.

Достопримечательность расположена по адресу: Италия, Турин, Piazzetta Reale 1. При необходимости можно позвонить по контактному телефону +39-011-436-14-55 . Дворец работает со вторника по воскресенье, с 8.30 до 19.30. За вход придется заплатить 6,5 евро. Неподалеку от достопримечательности находится кафе-кондитерская.

А знаете ли вы, ? Выяснить все об этом удивительном строении вы можете из материалов сайта.

Где в Италии находится Колизей? Об этом узнавайте с его подробным обзором, фото и графиком посещений.

О Греческом театре, Археологическом парке, площади Архимеда и других достопримечательностях солнечного города Сиракузы в другом нашем обзоре.

Египетский музей

Коллекция Египетского музея начала создаваться в семнадцатом столетии. В 1753 году Виталиано Донати пополнил коллекцию 300 артефактами , которые и составляют основу экспонатов. В девятнадцатом столетии один из королей купил у французского дипломатического деятеля Дроветти его огромную коллекцию.

На сегодняшний день туристы могут увидеть в этом музее собрание древних папирусов, а также Ассамблею царей (там находятся статуи египетских фараонов). Кроме того, в музее имеются статуи различных богов и сфинксов, а также богатейшие украшения, обнаруженные в египетских гробницах.

На территории достопримечательности находится Элесия – храм, подаренный египетским правительством за оказание помощи в Нубийской компании (тогда удалось спасти важнейший древнеегипетский памятник).

Музей расположен по адресу: Италия, Турин, Via Accademia delle Scienze, 6. Интересующие вопросы можно задать по телефону +39-011-561-77-76. Здание работает со вторника по воскресенье, с 8.30 до 19.30. Цена входного билета – 7,5 евро.

Поблизости расположены кафе-бар и комфортабельный отель.

Видео о городе Турине и его достопримечательностях вы можете посмотреть далее:

Таким образом, в Турине находится большое количество памятников культуры и архитектуры, которые наверняка заинтересуют туристов, влюбленных в Италию.

Вконтакте

Друзья! Добро пожаловать в новую рубрику моего журнала «Клуб моих путешествий». Это третий выпуск. Где я побродил по Турину и его окрестностям. И самое главное, как всегда, в конце страницы вас ждёт необычное продолжение.

Погода очень радовала, ласковое солнце делало город приветливым и знакомым. Согласитесь, ведь трудно не узнать солнце:)

Как мало машин удивлялся я, разглядывая оригинальное кафе справа по курсу. Аккуратно как-то всё, вот идёт стройка или ремонт. А смотрится как буд-то так и было.

Количество машин становилось обманчивым. А проблема парковок острела на глазах. Как они туда заехали (см. слева)
А росписи на стенах я уже вопринимал, как часть итальянской культуры:)

Нет, я не ошибся картинкой. Это не Москва и не Киев и не Тверь. Это Турин! От мысли, что мы на одной Земле живём, стало ещё теплее:)

Неожиданно выехав почти за предел Турина я изумился открывшемуся виду! Это Италия которая была всегда. Старый домик, фонари и светофоры современности. Да и слово "старый" для Италии это скорее признание и симоним слову "вечный"

Мысль о небольшом количестве машин расстаяла окончательно! Дома разделяли улицы и они становились узкими, но уютными. А надпись "park" сбивала меня с толку и я начинал искать парк с деревьями и скамейками:)

Хорошо бы поставить столик на том балкончике. Открыть ноутбук, полистать ЖЖ, попить чаю. Посмотреть по сторонам, красота. А такие арки в Турине - это выходы в другое пространство!

Вот в такое! Какой контраст узких улиц. Широких площадей и горизонтов. Кажется я начал понимать итальянский темперамент! (И кстати, обратите внимание на трамвайные рельсы)

А в таком милом и почти "камерном" дворике просто хотелось остаться. Так и представляешь как спускаешься по лестнице и выходишь из подъезда справа. Смотришь в знакомые глаза памятника, потом на солнце и думаешь, а не прогулсяться ли сегодня пешком...

А на этом перекрёстоке, я так остро ощутил, как сквозь эпохи и истории живёт настоящее время. Очень близкая мне атмосфера:) А фонари явно 30-х годов прошлого века... Только дополняют пространство ретро красками!

В Турине, как и во всей Италии, модные бренды живут активной жизнью. Выставляются в витринах. И привлекают внимание каждого первого прохожего:)

Надпись, это не матом, это что-то про три метра и фонари:) Скамейка под деревьями, дома вдали, приятное дежавю!

Вот он красавец, вот он! Живой трамвай! Вероятно в центре города закрыли все трамвайные маршруты из-за большого потока машин (ну не встретил я ни одного). А вот на окраине можно и покататься на таком:)

На выезде из Турина порадовали горы вдали. А пушка на монументе справа, наводила ужас - вдруг стрельнёт:) Хотелось снова увидеть воду, а вода пряталась всего в 30-ти метрах прямо:)

Художественность разлитая в воздухе! А где мои акварельные краски? Опять дома зыбыл:)

А продолжить прогулку вы можете сами! В Турин это направо
Пользуйтесь навигационными стрелочками справа вверху и на картинке, что бы перемещаться. Нажимайте два раза где появляется белый круг (для премещения в нужную точку) или квардрат (для увеличения/разворота). А если нажать и держать левую кнопку мыши можно смотреть по сторонам и вверх/вниз. Если потерялись нажимайте минус справа, масштаб увеличится и найдётесь

июнь - июль 2006

День 1. Начало

Итак, начнем, пожалуй. В Италии я прежде бывала на недельной экскурсии с группой по классическому маршруту: Венеция, Рим, Ватикан, Сан Марино, Римини, и, как многие двуногие, влюбилась в эту замечательную страну и мечтала о том, чтобы туда вернуться. И – о радость! - мне это удалось спустя 5 лет после первой поездки.

Идея посетить Турин пришла мне в голову во многом благодаря одному молодому человеку: как-никак столица последней Олимпиады и все такое… Ну, а Милан как-то сам собой "приложился" как второй пункт программы. Была еще мысль о Генуе, но… Ехать с фирмой не хотелось, да и не едет в ту сторону ни одна из известных мне фирм, и после долгих раздумий, было принято решение ехать "своим ходом", т.е. самим планировать себе путешествие.

Вот с этого момента и начинается самое интересное, т.к. вышеупомянутый молодой человек сыграл отбой за 2 месяца до "дня Х", на стадии покупки авиабилетов, и мне пришлось все делать одной (о чем я, кстати сказать, ничуть не жалею). Что поделать, пришлось ехать одной – в первый раз в жизни в свободном плавании! Ну не сидеть же дома весь отпуск! Так что вся информация предоставленная ниже – из первых рук, и, если возникнут вопросы, буду рада ответить.

Маршрут: Милан – Турин – Милан.
Продолжительность: 29 июня – 7 июля
Кол-во туристов: 1
Кол-во позитивных впечатлений: масса

Началась эта эпопея с покупки авиабилетов. Самолет был выбран как наиболее оптимальный вид транспорта: экономит и время, и деньги. Сразу оговорюсь, что я гражданка Латвии, а соответственно и ЕС, поэтому вопрос визы и т.п. для меня не был актуален, но те, кому нужна виза, должны, конечно, позаботиться и об этом. Авиабилеты были заказаны через Интернет, заранее (за 4 месяца, кажется), и по специальным ценам. Таким образом, билет Рига-Милан-Рига обошелся мне в 145 евро (около 180 долларов). Не мне вас учить, что о спецпредложениях можно узнать через Интернет, и, наверное, у каждой авиакомпании есть свои "завлекалочки". Здесь, в Прибалтике, мы пользуемся в основном услугами местной “Air Baltic”, а также “Ryanair” и “SAS”. Самолеты, в принципе, более-менее одинаковые – "Боинги", сервис зависит, как и везде, от класса. В общем, вопрос с транспортом до Италии решен, двигаемся дальше.

Вопрос №2: где жить? И тут мне помог мой друг-Интернет. Я бронировала 3 гостиницы (по прилете в Милане – 2 ночи, 4 ночи в Турине, и на обратном пути последняя ночь тоже в Милане). При бронировании пользовалась услугами сайта www.venere.com – быстро, удобно, гостницы рассортированы по районам, и по "звездочкам", так что каждый выбирает сам. Еще огромный плюс, что на сайте к описанию каждой гостиницы приложена карта, на которой обозначено расположение этого самого отеля, фотографии, список предоставляемых услуг, отзывы предыдущих постояльцев и т.д. Удобно! Говорят, есть подобный сайт www.hrs.de, но я им не пользовалась, поэтому не могу сравнивать. Мне понравилось "сотрудничать" с Venere.com. Я выбрала себе отели, заполнила форму, включая номер кредитной карты (но не пугайтесь, деньги вперед никто с вас брать не будет, это делается "на всякий пожарный"). Единственное "НО" – бронируя отель через сайт, я была немного озадачена скудным набором банковских карт, с помощью которых можно расплачиваться: Visa (только Classic, моя Visa Electron не прошла), American Express, MasterCard и еще какая-то неизвестная итальянская карточка. Но в остальном, как я уже говорила, все просто и удобно. Забегая вперед, скажу, что из 3 заказанных мной гостиниц, 2 оказались выше свяких похвал, последняя – тоже ничего, просто я немного привередливая, наверно. Но, обо всем по порядку.

Таким образом, 2 главных вопроса с самолетом и гостиницей были решены. Остались "локальные" вопросики, например на чем передвигаться по Италии. Как всегда, на выручку пришел Интернет, а так же мои друзья-итальянцы, с которыми я поддерживаю переписку. Надо признать, все мои страхи и опасения насчет транспорта оказались напрасными: транспорт в Италии есть, и ходит он регулярно (кроме тех случаев, когда не ходит, но об этом потом). Единственная проблема, с которой может столкнуться в Италии турист – это сла-абенькое знание местным населением великого и могучего английского языка, который носит гордый статус языка международного общения, хотя на деле, что во Франции, что в Испании, что в Италии на тебя недоуменно выпучивают глаза и начинают судорожно бормотать что-то маловразумительное. Так было и в этот раз, но меня это не очень огорчило: я учила итальянский пару месяцев на курсах, и, хотя никогда на нем не говорила, мой дебют состоялся и был довольно успешен. Я не призываю всех кидаться срочно изучать итальянский, но если вы оперируете хоть парой фраз типа “Grazie!”, “Prego!”, “Buon giorno!”, “Mi scusa!”, то и с таким “багажом” успех у итальянцев вам обеспечен. Как они умиляются, глядя как несчастный иностранец упражняается в их языке! Дело в том, что итальянцы не любят напрягаться (а кто ж любит, спросите вы) и поэтому к инородным элементам говорящим на других языках, они относятся хоть и довольно вежливо, но отчужденно. А вот если этот “элемент” лопочет, хоть и плохонько, на итальянском, он уже рассматривается как более достойный внимания. Испытано на себе! Итальянцы тут же расслабляются и начинают душевно стрекотать, не задумываясь, сколько из этой стрекотни ты понял, так, как будто вы знакомы давно. Как филолог, я могу развивать эту тему до бесконечности, но, думаю, лучше перейти непосредственно к описанию путешествия и по ходу дела приводить примеры на разные темы.

Итак, мой “Боинг 737” приземлился в миланском аэропорту “Malpensa” 29 июня 2006 года около 13.00 по местному времени (минус 2 часа с Москвой и минус час с Ригой). Как и в любом аэропорту, на выходе есть окошки для граждан ЕС, и для "всех пассажиров". Аэропорт огромный, но понять что к чему можно довольно легко, тем более что здесь люди говрят по-английски без проблем. (К слову сказать, это был мой практически первый полет: последний раз я летала с бабушкой когда мне было лет 10). В зале для прибывающих крутятся несколько барабанов для багажа. Багаж выдают быстро, надо только посмотреть на табло (над каждым барабаном) где с какого рейса выдается багаж. Обычно это барабан напротив тех ворот, из которых вы только что вышли.

В окрестностях Милана 2 аэропорта: Linate (3 км от города) и Malpensa (39 км). Далековато, но транспортное сообщение налажено: до города можно добраться на поезде (не знаю, не пробовала) и на автобусе. Касса находится между 5 и 6 выходами в зале Arrivals. Билет на Malpensa Shuttle стоит 5 евро, на Malpensa Express – 5,50. В чем разница, я не поняла. Автобусы останавливаются прямо у дверей терминала. Рейс – каждые 20 минут, или по мере заполняемости салона: набрался полный – поехали. Добрые дядечки отбирают чемодан и ставят его в багажник (вынимать, однако, приходится самой). Билет или компостируется (у водителя) или просто отрывается уголок (тоже у водителя). Автобус удобный, идет около часа (минут 45-50), народ интернациональный, можно в последний раз поговорить и по-русски и по-английски, прежде чем погрузиться на неделю в сладостный мир итальянского языка…

Автобус в Милане останавливается возле центрального ж/д вокзала (Milano Stazione Centrale). Идешь вдоль стены вокзала (вокзал тоже огромный!) и выходишь на Piazza Duca d’Aosta, откуда веером расходятся улицы. Моя первая гостиница была подобрана так, чтобы недалеко от вокзала и, одновременно, от центра города. Должна признаться, выбор был сделан удачно – гостиница Hotel Serena (2 звезды) Via Ruggero Boscovich 59, отвечала всем этим требованиям. Номер на 1 персону – 45 евро с завтраком. Отель небольшой, чистый, уютный, с ТВ, ванная комната хорошая и кондиционер мощный. Летом в жару – а я попала именно в такую (30-34 градуса) – это очень актуально. Завтрак стандартный: свежеиспеченные булочки, йогурт (почему-то немецкий, своего что ли нет?), сыр 2 видов, печенья, масло, джем, еще какие-то баночки. Самообслуживание, т.е. можно есть пока не лопнешь и, как принято у наших туристов, ещё что-то "стырить", пользуясь термином В.В.П. Из напитков предлагают кофе и соки (соки не очень). Кофе заказываешь у тетеньки за стойкой, любой, на свой вкус. Тетенька сильно обрадовалась когда, после её вопроса “Caffè americano?”, заданного обреченным голосом, я сказала: “Con latte, per favore”. Итальянцы вообще не понимают, как иностранцы могут пить слабый кофе огромными кружками… Кстати, забыла сказать, что отличительной особенностью этого отеля является то, что завтрак подается на верхнем этаже (а не внизу, как в большинстве гостиниц) в симпатичной застекленной столовой-лоджии с видом на миланские крыши. Мне понравилось.

После размещения в отеле, у меня оставалось еще полдня на “шапочное” знакомство с городом. Первым делом, необходимо было купить хорошую карту. Та, которую я нашла в интернете уж больно убога, а в гостнице, хоть и было обещано, карты “кончились” (ох уж эти итальянцы!). Сдается мне, что их там отродясь и не было… Тем не менее, я пошла прямиком на вокзал и в журнальном киоске приобрела у общительного пожилого негра чудесную большую и подробную карту за 5,50 с книжечкой про Милан впридачу. Вот так… Кстати сказать, карту можно бесплатно получить и в инфо-центрах для туристов, если найдете такой. В Миланском вокзале есть один, но он вечно переполнен и что-то меня терзают смутные сомнения насчет того, реально ли там получить карту города, скорее всего, они там тоже “кончатся”, если спросите.

Там же в вокзале купила билет до Турина, сразу туда и обратно (разницы в цене нет, но так спокойнее). Билет до Турина (Torino Porta Nuova) стоит 7,90 в один конец, цена зависит от километража и от класса поезда. До Турина 153 км, ехать около 2 часов. Но об этом я расскажу поподробнее позже, когда отправлюсь на поезде в Турин, а пока я сижу на площади Duca d’Aosta и составляю план прогулки по Милану.

Сразу скажу, что ВСЁ посмотреть мне не удалось, да это и нереально за 2 дня, тем более что передвигалась я только пешком. От вокзала и отеля до центра недалеко по миланским меркам – всего 30 минут энергичным шагом. Под "центром" я подразумеваю, разумеется, площадь Duomo, театр alla Scala и центр шоппинга Galleria Vittorio Emanuele II, которые очень компактно расположены впритирку друг к другу. Итак, к площади Ла Скала ведут 2 большие и довольно прямые улицы (в Италии, по-моему, вообще нет прямых улиц) – Corso Buenos Aires, переходящий в Corso Venezia, который упирается в очень симпатичную площадь Бабила с церковью и фонтаном, от которой вправо уходит Corso Vitt.Emanuele, т.е. начало шоппинг-центра, который выведет вас к Собору, точнее к задней его части. Есть и другой путь (я выбрала именно его) : прямо от площади перед вокзалом берет начало Via Pisani, широкий проспект, оканчивающийся на Piazza della Reppublica. После нее он превращается в Via Filippo Turati, потом забирает влево, и, как только проходит под аркой Порта Нуова (остатки средневековой городской стены 12 в.) уже называется Via Manzuni, кторая выведет вас прямиком к опере Ла Скала, а там через одноименную площадь с памятником великому Леонардо в центре – галерея Виктора Эмануила и за ней Домский собор во всей красе. Только не спешите радоваться: весь фасад закрыт от любопытных глаз фанерой и лесами по случаю реставрации. Сколько она продлится, сказать трудно. К счастью, Собор не менее прекрасен и с “боков” и со “спины”, так что фотографировать есть что. А тем, кто безутешен, как я, оттого что не увидел фасада, рекомендую приобрести открыточку. Я купила 2: собор днем и собор ночью. Красиво! Открытки есть разных форматов – от 10Х15 до размеров А3. Мои – 17Х12 – стоили 0,60 евро за штуку.

У входа в Собор дежурит полиция, всех просят открыть сумки и показать содержимое. Меня также попросили открыть сумочку с фотоаппаратом (а вдруг там не фотоаппарат, а водородная бомба?). Все делается с улыбкой, поэтому не напрягает. Внутрь Собора, как обычно, не пускают в коротких юбках, оч.коротких шортах и с открытыми плечами (хотя просочиться можно). Фотографировать разрешается сколько душеньке угодно. Собор действительно потрясающий, я потом еще раз приходила посмотреть. Описывать не берусь – бесполезно. Как говорится, лучше 1 раз увидеть… Скажу только, что он считается 3-м по величине в мире, после Собора Св.Петра в Риме и Кафедрального в испанской Севилье.

От Соборной площади также расходятся несколько улиц. Можно вернуться в Галерею и заняться шоппингом, но мы пойдем другим путем. Меня интересовали 2 другие улицы: Via Torino и Via Dante. Пройдя вперед по первой, упираешься в Базилику di San Satiro 9-го века, к которой в свое время приложил руку сам великий Браманте. Базилика и примыкающая к ней церковь Св.Марии, правда, слегка зажаты среди городских домов (у меня сложилось впечатление, что в Милане все "втиснуто" и нагромождено в непонятном порядке). Дальше, заслуживает внимания еще одна церковь в двух шагах от Сан Сатиро – S.Giorgio al Palazzo – 8-й век, построена на месте древнеримского дворца, от которого сохранились 2 колонны. Вообще, для тех, кого привлекает церковная архитектура, центр Милана – неиссякаемый источник, были бы силы бродить по лабиринтам улиц, выискивая нужную базилику, которая обычно искусно запрятана в каком-нибудь немыслимом закоулке. У меня в первый мой день в Милане, после "недоспанной" ночи (вставать пришлось в 4 утра) и перелетов-переездов, сил было мало, да и времени немного. Так, остались "неохваченными" еще несколько церквей в том районе: Basilica di S.Ambrogio, S.Lorenzo Maggiore, S.Eustorgio… да что там – много.

Время было вечернее (что-то около 8), пора домой. Конечно, если разобраться, время еще детское, но не для одинокой туристки 26 лет – опасно! Вот, пожалуй, единственный минус отсутствия рядом спутника. Нет, итальянцы ведут себя прилично (конечно, иногда слышишь в свой адрес предложения от которых трудно отказаться, но делается это в веселой и неагрессивной форме). Вот кто представляет реальную угрозу, так это “афро-итальянцы” (есть и такие!). Эти привязываются всерьез и намертво, так что, милые барышни, даже если вы вдвоем, втроем, вдесятером, это вряд ли поможет – уж больно настырные! Предлагают какие-то цветные веревочки-браслетики на руку – не берите, а то не отстанут, будут семенить заследом и предлагать все варианты (надеюсь, вы поняли о чем я?). Как избавиться? Или прикинуться глухослепой и идти себе куда шла (эффективно!), или сделать круглые страшные глаза типа “Русо туристо!” (срабатывает не всегда – начинают предлагать то же самое по-английски). Есть еще вариант послать подальше на родном языке, но это уже крайняя мера и лучше до этого не доводить: проклятия в спину будете слышать еще долго!

Итак, вечер переставал быть томным… А еще и кушать хотелось! Я, правда, по дороге за недостатком времени забежала в МакДональдс, но это, сами понимаете, не еда. На ресепшн в отеле мне посоветовали супермаркет “тут недалеко”. Оказалось действительно недалеко и магазин оказался очень даже ничего. Называется Sma, такими зелененькими буквами написано, их в Италии целая сеть, мой находился на Corso Buenos Aires 21, в 5 минутах от гостиницы. Обычный маркет, только итальянский, и продукты там, соответственно, тоже итальянские. Я как гурман со стажем почувствовала себя очень даже комфортно. Одним из моих сильнейших опасений было что в Италии продукты дорогие и придется мне питаться супами из пакетиков и чизбургерами за 1,50 евро. На деле же оказалось, что цены у "них" практически такие же как у нас в Латвии, продукты качественные, и выбор достаточно велик. Был вечер 29-го, а 30-го был мой 27-й День Рождения, кторый я собиралась провести с пользой и в приятной компании (об этом позже). В маркете купила воды – кстати, без воды я в Италии никуда не выходила, 0,5 л всегда при мне! – за 0,13 центов ПОЛТОРА литра, причем вода минеральная, а не просто питьевая. Такие цены мне по душе! Для сравнения, в киоске или маленьком магазинчике 0,5 л стоит 1 евро, 1,5 л – соответственно 2. Еще купила красного игристого вина Lambrusco Emilia Secco – для тех, кто любит сухие вина очень рекомендую – по акции за 1,64. Вообще, вина местного производства на мой взгляд даже неприлично дешевые, хотя качество у них хорошее: там существует специальная система контроля качества, и вы никогда не купите – даже за небольшие деньги - какую-нибудь бурду красного цвета под названием "вино сухое виноградное" от которого за километр раздается сивушный запах, а сахара в этом "сухом" вине больше, чем в мороженом. Кстати, о мороженом! Ни для кого, сдается мне, не секрет, что лучшее в мире мороженое это, конечно, эскимо на палочке… (шутка) Однако, в Италии мороженое тоже многим нравится. Для жарких дней, какие выпали на мою долю, это хороший выход из положения – и поела, и освежилась. Сортов, как известно, не счесть, все вкусные, только некоторые уж очень сладкие – лимонное такое же приторное как и клубничное! Я не любитель сладкого, но для сладкоежек это, конечно, рай!

Так прошел мой первый день на "новой земле". Признаюсь, в первый момент, оказавшись в гордом одиночестве за тридевять земель от дома в чужом городе, было немного не по себе… но недолго. Так что всем скептически настроенным могу сказать: путешествовать в одиночку и самостоятельно (без фирмы) можно, и во многом даже нужно. Я, по крайней мере, все свои дальнейшие путешествия собираюсь планировать только так.

День 2. Милан

Проснулась 30 июня с мыслью, что сегодня мой самый необычный день рождения – вдали от дома, без родителей, друзей, вкусного стола и торта со свечками! Даже без поздравительных звонков по телефону: в Италию я поехала с новым международным номером, который успели узнать 4 человека. Тем не менее, день получился очень удачный. Дело в том, что в Милане я договорилась встретиться с подругой по интернет-переписке, которая живет в часе езды от города. Мало того, эта подруга родилась в один день и в один год со мной – бывает же! – только она утром, а я – вечером. Так что, день рождения у меня действительно получился необычный!

Итак, встретились мы утром с подругой (очень милая девушка оказалась!) и пошли на большую прогулку по Милану, благо весь день был в нашем распоряжении. Пошли мы по Corso Buenos Aires, затем решили срезать и свернули в парк Giardini Pubblici. Там есть планетарий (вроде как работает), мини-зоопарк (прошел мимо нас, точнее, мы мимо него) и Музей естественной истории (Museo Civico di Storia Naturale) для тех, кто интересуется. Парк, как ни странно, нас не спас от зноя, деревья давали тень, но не более того. Дорожки усыпаны гравием (враг кожаной обуви!), на лужайках сидят, лежат, бегают, играют, загорают миланцы, их дети, внуки, собаки… Многие в купальниках и плавках лежат на специально принесенной подстилке и принимают солнечные ванны. Красота, особенно учитывая факт, что у нас в Латвии по газонам ходить и сидеть-лежать на них запрещено законом. Я вообще иногда чувствовала себя инопланетянкой: ходила только по дорожкам, когда все остальные смело шли по газонам, дорогу переходила в строго определенных для этого местах и только на зеленый свет, в то время как мои друзья-итальянцы крутили пальцем у виска и говорили: "У пешехода – преимущество!", то есть, если мне надо перейти в неположенном (и положенном тоже) месте, водитель обязательно меня пропустит. Как ни странно, это действительно так! Это только у нас ты прощаешься с жизнью, даже переходя дорогу на перекрестке под наизеленейший свет светофора, потому что не знаешь, кому из водителей приспичит проехать по тебе в этот момент…

Тем не менее, после дежурного маршрута Ла Скала – Галерея – Дуомо, мы пошли по Виа Данте к замку Сфорцеско – еще одной крупной достопримечательности Милана. Виа Данте – пешеходная улица со многими кафе и ресторанами. В одном из них – Cafè Martini (знакомое название?) – мы вкусили по мороженому и чаю со льдом. Если бы не жара, сели бы на улице под зонтиками с видом на Собор. Но внутри был кондиционер, и это решило все. Интерьер оч.милый, люстры и светильники переливаются хрустальным светом, напомаженные официанты преданно глядят в глаза…

Замок Сфорцеско впечатляет. Там внутри есть несколько музеев (например египетский) и пинакотек, но вход бесплатный только после 14.00, и то не во все. Мы не дождались и пошли гулять в парк Семпионе, по пути прикупив итальянский флажок: в этот вечер Италия играла в 1\1348 финала с Украиной, и на площади Дуомо у специально выставленного по случаю Кубка Мира экрана уже с 12.00 дежурила полиция. Парк Семпионе мне понравился больше "публичных садов" - большой, зеленый, с водоемами и аквариумом, который мы посетили (вход бесплатный, перерыв с 13 до 14). Потом просто посидели под деревом в парке и поговорили "за жизнь", а потом произошел очень поучительный эпизод. К нам подошла "какая-то неизвестная тетя" попросить денег. Надо сказать, в Италии это происходит сплошь и рядом: их попрошайки не ждут смиренно с протянутой рукой пока им подадут, а активно "нарезают круги", кидаясь к каждому встречному-поперечному и требуя "1 евро\13450 центов на обед" (кстати, вне зависимости от времени суток). Моя итальянская подруга пожелала женщине "доброго дня" (по крайней мере, мне хочется в это верить), после чего тетенька проследовала к следующим "жертвам": у нас за спиной на некотором расстоянии загорали 2 молодые итальянки. Мы и не посмотрели в их сторону, а следовало бы, т.к. минут через 10 они обе подошли к нам и спросили, не подходил ли кто-нибудь к ним, пока они спали (наивные! Кто же спит в парках?). Как выяснилось, у одной пропал мобильный телефон, у другой каким-то образом кредит "сократился" на 100 евро. Я думаю, мораль сей басни яснее ясного… Граждане, будьте бдительны!

Следующим пунктом нашей программы была знаменитая церковь Santa Maria della Grazie, к которой опять же приложил свою талантливую руку все тот же Браманте и где в трапезной хранится фреска Леонардо "Тайная вечеря". Увидеть фреску можно, только надо предварительно "записаться". Мы ограничились церковью. Как и положено по закону подлости (у меня будет еще не один повод убедиться в непреложности этого закона), фасад церкви был задрапирован, т.к. (вот совпадение!) он также реставрировался. К счастью, зайти и полюбоваться интерьером это не помешало… Тоже очень красиво. Я на своем "туристическом" веку видела немало церквей и соборов, но Дуомо и Мария делла Грацие – одни из самых красивых из всех мной виденных!

Время было часов 6-7, но мою подругу ждал ее замечательный итальянский муж, который специально приехал в Милан, чтобы отвезти ее домой и отметить ее день рождения. Мне же надо было рано вставать на след.утро и, как бы мне ни хотелось погулять подольше, пришлось заворачивать оглобли в сторону "дома". "Домой" я отправилась все по тому же Corso Venezia, плавно перетекающему в Corso Buenos Aires. Опять проходила через площадь Бабила. Она считается одной из самых изысканных и популярных площадей в Италии. С одной стороны, здесь сосредоточены самые шикарные магазины Милана (как-никак, отсюда начинается "зона шоппинга"). С другой, здесь предостаточно дорогих и не очень ресторанов, где можно потратить время и деньги, наслаждаясь видом площади с фонтаном в центре и церковью в глубине. По-моему, это одно из самых уютных мест в довольно суетном и неуютном Милане… Тем не менее, мой путь лежал мимо всей этой роскоши – в глушь, в отель. Кстати, в паре кварталов от площади, на левой стороне проспекта Венеции, находится очень даже неплохой магазинчик-кафе, где имеется хороший выбор сыров, вин, мясных и колбасных изделий, а также готовых блюд "на вынос", типа ризотто и пасты. Очень рекомендую!

Так закончился мой второй день в Милане. Ноги не держали, но в номере меня ждала охлажденная бутылка Lambrusco, прошютто из моего любимого Sma (стоит от 2 до 3 евро, вакуумная упаковка 80 грамм) и матч Италия – Украина по телевизору. Кстати сказать, пока я была в Италии, итальянцы сыграли и выиграли 2 матча (мы шутили, что это я им приношу удачу)!! Ревностные итальянские болельщики души не чаят в своей команде, в каждом окне висит "триколор", по улицам тоже многие ходят в "символике": в майках, с флажками и огромными флагами. После очередной победы "Скуадра Адзурра", итальянцы долго веселятся, автомобили сигналят не переставая, все, кто способен, музицируют на барабанах, дудках и т.п. Весело!

На следующее утро меня ждал подъем в 7 утра и путешествие на поезде из Ломбардии в Пьемонт.

День 3. Турин, Пьемонт

Утром 1 июля встала пораньше, позавтракала в замечательной столовой-лоджии, распрощалась с дяденькой на ресепшн (счет оплатила накануне, всем рекомендую, т.к., если отложить на последний момент, может оказаться, что платить некому, администратор "ушедши" и, соответственно, неизвестно когда вернется, и, как следствие, вы опаздываете на поезд, автобус, самолет, и т.д и т.п.).

Поезда на Турин ходят довольно часто, примерно раз в час-полтора, и обычно по расписанию. Но не забывайте, что мы в Италии, где никто никуда не спешит и всевозможные расписания существуют лишь для создания иллюзии порядка (итальянцы вообще великие иллюзионисты и позеры). Когда я пришла на вокзал, то, сверившись с расписанием, с сожалением отметила, что поезд на Турин ушел 2 минуты назад, а следующий будет только через час. Но представьте мое удивление, когда, поднявшись на платформу, я обнаруживаю там "ушедший" поезд, а на табло весело светится время отправления – 8.29 (вместо 8.14 по расписанию)! Нет, такой подход мне определенно нравится! Ну что же, от такого подарка грех отказываться: еду! Только, уважаемые граждане пассажиры, перед тем, как сесть в поезд, не забудьте прокомпостировать билетик. Для этого на каждом входе на перрон установлены оранжевые ящики: засовываешь в щель чистый край билета, и на нем появляется дата, время и название станции. Теперь билет действителен, можно ехать. Вообще, система продажи билетов здесь довольно интересная: билет годен в течение месяца с даты покупки, и в течение 6 часов после компостера – удобно! Конечно, система рассчитана исключительно на честных людей (наверное, поэтому у нас её и не вводят…), иначе – только подумайте! – можно было бы на одном билетике кататься на поезде целый месяц! Но есть-таки ложка дёгтя в этой бочке меда – контролеры. Вот ради кого все же стоит прокомпостировать билетик, иначе встреча с ними обойдется вам недешево – штрафы в Италии очень внушительные, даже за менее серьезные проступки. Контролеры есть в каждом поезде, но билеты проверяют не всегда. От чего это зависит, я не поняла. Может, от настроения? На пути в Турин, контролер просидел все время в тамбуре, а вот по пути обратно решил проверить у пассажиров билеты. Где-то на середине вагона, у него зазвонил мобильник… Дяденька-контролер, нимало не смущаясь, прекратил проверку билетов, достал из кармана телефон и преспокойно начал по нему разговаривать. Судя по услышанному мной, это отнюдь не был деловой звонок. Обсудив всё важное, синьор, как ни в чем не бывало, продолжил проверять билеты.

Знаете, я вам должна сказать, что мобильные телефоны для итальянцев –страсть, почти такая же пламенная, как футбол, а может и сильнее. В первый момент, я была поражена, как часто и долго итальянцы болтают по телефону! Не раз мне приходила в голову мысль – а может, у них мобильная связь бесплатная?? Иначе как объяснить тот факт, что они говорят всегда, везде и обо всем? Вот вам наглядный пример. В поезде, через проход от меня, сидела синьора лет 45 и все два часа что поезд идет от Милана до Турина, она не выпускала из рук телефон. Когда я зашла в вагон, она уже обсуждала что-то крайне важное. Минут через 10-15 разговор закончился. Синьора не растерялась и набрала следующий номер. Пересказав абоненту на том конце весь свой предыдущий разговор, они переключились еще на что-то… В те редкие мгновения, когда синьора не говорила по телефону, её лицо приобретало буквально потерянное выражение – чем бы заняться? – но телефон звонил снова, и синьора с удвоенной энергией принималась за дело.

Да, кстати! Я, похоже, так увлеклась рассказом о нравах итальянцев, что забыла еще об одной важной детали, точнее о двух. Во-первых, вагоны в итальянских поездах делятся на первый и второй классы; номер класса пишется на самом вагоне. В кассе, если вы не высказали особых пожеланий, билет дают во второй класс. Особой разницы между классами (кроме цены) я не заметила, но все же садиться не в свой вагон не стоит – оштрафуют. Во-вторых, сами поезда тоже делятся на категории. Всем известный EuroStar – самый дорогой, да и ходит он не так часто, как обычные поезда. Обычные - это TrenItalia, они тоже бывают по крайней мере двух видов: экспресс и Ordinario (это наш случай). Поезд мне понравился – кресла удобные, едет мягко (с ужасом вспоминаются электрички Рижского Вагоностроительного завода), есть туалет, за 2 часа пути останавливается всего раз 5-6. Красота! Остановки объявляют заранее, когда поезд еще только подходит к станции, а не тогда, когда двери уже закрываются.

Итак, спустя пару часов во всех отношениях приятной поездки, я прибываю в Турин, вокзал Torino Porta Nuova. К слову сказать, в Турине есть еще один вокзал, Torino Porta Susa, тоже в центре. Оба очень удачно расположены, но мой выбор был обусловлен тем, что моя гостиница находилась в 5 минутах именно от Porta Nuova. Тем более, что в вокзале имеется один из туристических инфо-центров, который был мне жизненно необходим. Сейчас объясню, почему. Дело в том, что в Турине я собиралась провести 4 дня, и моя культурная программа подразумевала посещение музеев, галерей, пинакотек, дворцов и т.д. и т.п. Забегая вперед, скажу, что этого "добра" в Турине ну о-очень много, есть на что полюбоваться. Незадолго до поездки, нашла в Интернете информацию о т.н. Torino Card – специальной карточке для туристов, которая дает возможность бесплатно пользоваться общественным транспортом, посещать музеи, а так же предоставляет скидки на многие увеселительные мероприятия – экскурсии, театр и др. Полезная вещь для такого любопытного существа, как я! (Информацию о Torino Card можно найти в Интернете. Если кого-то заинтересует более детально, обращайтесь – у меня есть pdf файл с подробной информацией, а также полным списком мест, куда карточка дает бесплатный доступ). Карточки есть разные – на 48 и 72 часа и на 5 дней. Карточка расчитана на 1 взрослого и 1 ребенка до 12 лет. Стоит от 16 (48 ч) до 32 (5 дней) евро, и экономит просто КУЧУ денег, т.к. билеты в музеи стоят от 3 до 8 евро с носа. (Только по моим скромным подсчетам, я сэкономила более 60% расходов на музеи.) Карточка именная: вы надписываете свое имя, время и дату начала пользования картой и ставите подпись. Все, можно пользоваться! Милая девушка в инфо-центре (кстати, говорящая по-английски) подробно объяснит вам как действует карточка и снабдит книжечкой полезного содержания о достопримечательностях города и расписанием работы музеев. Нужная вещь, я вам скажу! Из неё я узнала, что некоторые музеи закрыты на реставрацию (опять реставрация!), а почти все остальные не работают по понедельникам (имейте в виду, когда будете планировать свою культпросветпрограмму). Таким образом, закрыт до лучших времен Palazzo Madama и находящийся в нем музей античного искусства (откроется 15 октября 2006), Музей Артиллерии, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano (когда откроются – неизвестно). В такие популярные музеи как Музей Радио и ТВ и Музей Марионеток вход только "по предварительной записи". Но не отчаивайтесь – в Турине и без них есть куда сходить и на что посмотреть. Но сначала – в отель!

Отель Urbani (3 звезды) находится на тихой уютной улице Via Saluzzo в квартале от вокзала. Гостиница не разочаровала, как раз наоборот – я ее даже внесла в список моих фаворитов (до этого времени список состоял всего из одного отеля – я же говорила, что слегка привередливая!). Боюсь повториться, но скажу, что с отелями мне везло: сначала 2-звездочная в Милане, которая тянула на 3, а теперь вот 3-звездочная в Турине, достойная 4 (в этом я убеждалась с каждым днем все больше). Номер – все те же 45 евро с завтраком. Комната просторная, с 2 кроватями, балконом, большим телевизором, холодильником (он же мини-бар). В ванной, кроме стандартного набора "сувениров" (шампунь, мыло, шапочка), были предложены: пилочка для ногтей, салфетки, ватные палочки и мини-губка для чистки обуви. Персонал – сама предупредительность: чуть ли руки не целуют! Завтрак – как в предыдущей гостинице, плюс еще всякие "штучки", типа прошютто, булочек с изюмом, черносливом и еще Бог знает с чем, сырков, паштетиков и тому подобных "излишеств". Я, признаться, кроме булочки с маслом и кусочком ветчинки, йогурта и кофе, ничего больше не могла съесть поутру, чем в пух и прах развеяла миф о "прожорливых постсоветских туристах".

Итак, я разместилась в своей "звездной" комнате, приняла душ и стала ждать появления своего второго итальянского приятеля, с которым у нас была договорена встреча. (Ага, а вы, наверное, всерьез мне поверили, что я согласна провести неделю "одна, совсем одна"!) Молодой человек (родом из Генуи, в Турине прежде никогда не был) оказался, опять же, очень приятной личностью (других не держим!), но, как выяснилось, с ну о-о-чень скудными познаниями в английском, так что те 3 дня, что мы провели вместе, я вынуждена была общаться исключительно на итальянском… Пришлось довольно трудно, но, надо признать, за эти 3 дня я выучила итальянский в тысячу раз лучше, чем за 4 месяца на курсах! Жизнь, как говорится, заставила…

Первый наш экскурсионный день мы решили начать с подъема на Mole Antonelliana, один из символов Турина, башню, с которой открывается поистине сказочная панорама 360 на весь город. Красота необычайная: красные черепичные крыши, кое-где шпили церквей, а на горизонте – темно-зеленые вершины гор. В этом же здании находится недавно открытый Музей кинематографии (Museo Nazionale del Cinema) – очень оригинальное и любопытное местечко, своей оригинальностью чем-то напоминает музей Дали в Фигерасе. В начале экспозиции, каждый зальчик стилизован под определенный киножанр: в "зале вестерна" – барная стойка, в зале "лав-стори" – огромный диван из красного бархата и экран в потолке – так и предлагает прилечь и посмотреть на поцелуи Кэтрин Хэпберн и Хемфри Богарта. Среди экспонатов – шарф и шляпа Федерико Феллини, котелок гениального Чаплина, платье Мэрилин Монро, костюм Омара Шарифа из "Лоуренса Аравийского". В одном из коридоров, следуя по "стрелочке", вы попадаете в тупик, но, подняв голову, видите перед собой экран со сценой из "Матрицы" – Нео и вы в кадре! Ощущение забавное… В музее есть синема-бар (зайдите – не пожалеете) и магазин, где можно приобрести книги, сувениры, а главное – фильмы (выбор просто огромен!) на DVD и VHS.

После посещения поистине впечатляющего Музея кино, мы "прошвырнулись" по центру города, Я в очередной раз убедилась, что закон подлости срабатывает всегда безотказно – одна из главных площадей (Piazza Vittorio Veneto) и церкви-близнецы San Carlo e Santa Cristina были, как водится, в процессе реставрации... Ну что же, мы решили прокатиться на кораблике по реке По (кораблик для владельцев Torino Card тоже бесплатно) и спустились на набережную. Подойдя к причалу, мы выяснили, что ближайший по времени кораблик возит только группы (члены группы уже маячили невдалеке), а следующий будет часа через два… В общем, как в одноименном фильме – "приходите завтра". Ладно, мы посидели в парке на скамеечке, поговорили (громко сказано, учитывая мой итальянский!) и пошли себе, солнцем палимы, к себе в отель. Часика через полтора, освеженные душем (не подумайте плохого – каждый в своем номере!) и новостями по ТВ, мы выползли подкрепиться чем-нибудь на сон грядущий. В этот вечер дальше пиццерии за углом мы не продвинулись, во многом благодаря мне, точнее моей свеженатертой мозоли… (Граждане, берите в поездку удобную обувь!) Пиццерия была так себе, серединка на половинку, хотя, я прихожу к выводу, что в Италии даже в самой что ни на есть простецкой забегаловке тебя вряд ли отравят, не то что у нас… Пицца у них 2 видов: классическая круглая на то-о-оненько ракатанном тесте, и прямоугольная на тесте потолще (я такую пробовала в Венеции и мне она нравится больше). Стоит от 1 до 2,5 евро (на вынос). В нашем же случае, пицца обошлась в 5 евро (1\1344 круглой "Маргариты"), и, честно признаться, не очень-то вдохновила… Так что, граждане, обходите стороной сомнительные пиццерии, которые содержат турки разных национальностей! К слову, спустя 2 дня, по дороге в отель, я купила кусочек прямоугольной пиццы в "забегаловке" неподалеку (за прилавком – пожилая приветливая итальянка) за 1 евро: пицца оказалась – пальчики оближешь!

Мой первый день в Турине подходил к концу… Впечатления? Турин мне показался уютным, зеленым, спокойным городом. Нет такой суеты и всеобщей напряженности, как в том же Милане, зато есть горы! Тем, кто соберется в Турин, советую обязательно выкроить денек и съездить в горы – в Пинероло, например. В Турине много площадей и парков, очень разных и очень симпатичных. На одной из площадей – Piazza Carlo Felice, прямо напротив вокзала – в центре парка красуется эмблема недавно прошедшей в этом городе Зимней Олимпиады. Она до сих пор напоминает о себе: олимпийские объекты входят в маршруты экскурсий, олимпийская символика красуется на всех сувенирах, а на площади Сольферино в центре Турина стоят рука об руку фигурки Снежка и Льдинки (примерно так можно перевести их имена с итальянского). Да-а, милый город… и завтра я с радостью познакомлюсь с ним поближе.

День 4. Музейный

Проснулась рано – часов в семь – спасибо соседу за стеной: мало того, что заселился в номер в час ночи, так еще и храпел под ухом до самого утра. Вот, пожалуй, единственное слабое место этого отеля – неважная звукоизоляция… Хотя, во все другие дни и ночи я не слышала практически ни звука, и уже, грешным делом, решила, что мой замечательный сосед съехал. Тем не менее, разбуженная в такую рань и таким неромантическим способом, я приняла душ и за просмотром утреннего телеканала начала собираться на завтрак. Надо сказать, итальянские новости слегка отличаются от тех, к которым мы привыкли. Как правило, всё начинается и заканчивается футболом: сначала вам расскажут как дела у национальной сборной (блиц-интервью со всеми её членами прилагаются), затем со слезой в голосе напомнят, как Италия выиграла у Украины 3 дня назад, повторят все лучшие моменты этого исторического матча, потом попросят приглашенного специалиста прокомментировать увиденное, наконец, сам ведущий даст оценку мнения специалиста и, в завершение, вам поведают о каком-нибудь курьезном случае из жизни игроков или их болельщиков. Помимо футбольных, итальянцы интересуются и местными новостями, например как 5-летняя девочка выпала с балкона 6-го этажа или как на пляже в Римини был обнаружен беспризорный зубной протез. Подобные события долго и с наслаждением муссируются местными СМИ (новость про девочку, например, обсуждали на всех каналах на протяжении трех дней). Среди прочих известий, вам вскользь упомянут, что на Ближнем Востоке "всё плохо", а где-то упал самолет – ровно 16 секунд на каждую новость.

Итак, после вкусного завтрака, мы с моим приятелем отправились "открывать Турин". Посмотрели мы в этот день очень много, постараюсь рассказать о самом интересном. День намечался жаркий, но, надо сказать, что на улицах Турина жары особенно не чувствуешь. Во-первых, веет легкой прохладой с реки, а во-вторых, все центральные улицы представляют собой галереи, которые спасают от палящих лучей солнца и в которых гуляют приятные сквозняки.

Начали мы свой "культпоход" с Египетского музея, о котором я была наслышана еще до поездки. Этот музей считается вторым по величине (после каирского, разумеется) музеем мира, посвященным Египту. Я никогда не была поклонницей Египта, но музей мне очень понравился. Экспозиция внушительная и располагается на нескольких уровнях в хронологическом порядке. Тут вам и саркофаги с мумиями и без, и папирусы, и украшения и предметы быта и много-много разных других экспонатов. Мой друг проникся чувствами к мумиям: он сфотографировал каждого покойника в этом музее, ни одного не обделил вниманием! Мне как-то больше по душе живые, но посмотреть все же интересно. В одном из залов, среди предметов, найденных учеными в одной из пирамид, я заметила несколько крупных кусков то ли глины, то ли земли, с торчащими из нее соломинками… Прочитала табличку: оказалось – хлеб! Но больше всего мне запомнилось великолепно сохранившееся и безумно красивое колье – дорогие женщины, ради этого стоит потерпеть присутствие мумий!

В этом же здании (бывшая иезуитская школа), но в другом крыле, находится Галерея Сабауда – довольно большое собрание творений итальянских, фламандских и голландских мастеров. Особое внимание уделено представителям пьемонтской школы живописи. Мне очень понравилось! Кстати, если покупать билет сразу и в Египетский музей, и в Галерею, выйдет немного дешевле: 8 евро (по отдельности билеты стоят 6,50 и 4 евро соответственно). Мне-то, как вы помните, с моей Torino Card вход был бесплатный. Так что, на всех моих входных билетиках в графе "цена" стояло: 0,00 Euro. Забавно!

В двух шагах от музеев находится очень красивая церковь Сан Филиппо Нери (San Filippo Neri). Кроме красоты интерьера, эта церковь примечательна тем, что строить ее начинал знаменитый Гварино Гварини, да так и бросил еще в начальной стадии. Но ничего страшного – нашлись добрые люди, достроили. Правда, когда работа была уже почти закончена, купол обвалился, порушив часть стен, и строительство пришлось начинать практически заново…

Двигаясь вперед, мы вышли на главную площадь Турина – Piazza Castello (Замковая площадь). Прямо по курсу гордо раскинулся Palazzo Reale (нет, это не "реальный дворец", а королевский), справа возвышается Музей Античного искусства и прилепившийся к нему сзади Palazzo Madama. Как я уже упоминала, музей закрыт на реставрацию на неопределенный срок. А жаль! Как я узнала из путеводителя, в музее собрана богатейшая коллекция, иллюстрирующая развитие искусства и ремесел в городе и регионе со времен Византийской империи до наших дней. Можно только гадать, какого удовольствия мы лишились... Но, как говорится, врагу не сдается наш гордый "Варяг", и мы, вздохнув, пошли смотреть "царские палаты".

На самом деле, Королевский дворец занимает лишь часть здания. В правом крыле располагается бывшая королевская, а ныне просто церковь Сан Лоренцо – довольно маленькая, но очень богато украшенная изнутри (само собой, скажете вы, для монарших особ строилась). Войдя внутрь, попадаешь в небольшое помещение, где вдоль одной из стен на специальных стендах представлена история церкви, а в глубине стоит необыкновенной красоты "Пьета" – статуя Девы Марии, оплакивающей Христа. Очень красивая, я минут 10 смотрела на нее и не могла оторваться.

В левом же крыле дворца находится Музей оружия, Королевская библиотека (вход бесплатный) и Национальный архив (любопытствующие не допускаются – на входе дежурит полицейский). При покупке билетов во Дворец и Музей оружия опять же скидка. Надо отметить, что практически во все музеи бесплатно пускают лиц моложе 18 и старше 65 лет, а студентов до 25 лет (при наличии студенческой карты) – по льготной цене. За дворцом находится большой и зеленый Королевский парк (вход, по-моему, бесплатный). По дворцу можно бродить самостоятельно или с группой под руководством гида. Для таких экскурсий есть специальное расписание, их проводится всего 3 в день по полчаса, и мы как раз попали на одну. К неописуемоей радости моего друга, дяденька-гид говорил по-итальянски. Несмотря на мои скромные познания в этом языке, я поняла почти все – гид говорил внятно, хорошо поставленным голосом, четко произнося слова (наверное, для таких как я). Есть у них и англоговорящий гид, но, когда я случайно услышала, как она говорит, я только порадовалась, что не попала к ней – понять что и на каком языке она лопочет было крайне трудно (это можно было прочесть на лицах американских туристов, к которым её приставили). Несчастные американцы напрягались из последних сил, чтобы уловить в этом потоке "английской речи" хоть несколько знакомых слов. Возможно, им это и удавалось, но, тем не менее, с их лиц не исчезала маска "вежливого недоумения". Некоторые члены их группы махнули рукой на это безнадежное дело и вовсю крутили головами, разглядывая обстановку и отделку комнат.

Дворец, действительно, симпатичный, правда для посещения открыта лишь часть. Странно, ведь здесь не живет королевская семья, как во дворце в Мадриде, где часть помещений тоже закрыта для туристов… Кстати, те из вас, кто бывал в тамошнем тронном зале, поймут моё разочарование, когда наш гид, сообщив, что "вот это – Тронный зал", ввел нас в комнатку 10х10 метров с небольшим красным пуфиком под красным же балдахином… Для тех, кто не понял, красный пуфик – это и есть трон! У меня дома почти такой же. Просто диву даешься, до чего скромно жили итальянские монархи…

В Королевском Музее оружия нам тоже весьма понравилось. Очень хорошая коллекция – тут вам и холодное, и огнестрельное, и доспехи, и кони со всадниками при полном параде. Кони – просто как живые, только лысоваты в тех местах, куда дотягиваются, чтобы погладить, ласковые туристы. В общем, музей достойный, жаль нет при нем сувенирной лавочки, а то я не прочь прикупить какой-нибудь кинжальчик "для дома, для семьи".

Время плавно перетекало в обеденное, но у нас был еще один объект в двух шагах от дворца – кафедральный собор Турина, названный в честь Иоанна Крестителя (Duomo di San Giovanni Battista). Церковь знаменита тем, что здесь с 1694 года хранится знаменитая Туринская плащаница. Само собой, в церкви выставлена всего лишь копия, но это не смущает паломников, которые приезжают в Турин, чтобы взглянуть на одну из христианских святынь. Кстати, в городе имеется целый музей, посвященный истории плащаницы и связанным с ней научным исследованиям (Museo della Sindone).

Насладившись пищей духовной, мы побрели искать что-нибудь из физической, т.к. желудок настойчиво требовал своё. После вчерашней пиццы, хотелось чего-нибудь более "изысканного". Большим плюсом было то, что со мной был настоящий итальянец, понимающий толк в еде (кажется, у них это заложено на генетическом уровне), но мы и сами не лыком шиты! Я – гурман со стажем, но не столько съела (я вообще мало ем), сколько изучила, так сказать, теоретическую базу. Надо сказать, такого рода знания часто помогают не оказаться в дураках, когда тебе, например, в кафе предлагают "пенне в томатном соусе с базиликом", а на тарелке сиротливо ютятся переваренные "рожки", щедро политые кетчупом "шашлычный". Но это все лирика… На деле же, тем, кто интересуется, могу посоветовать замечательную книгу "Кухня Италии. Кулинарный путеводитель" (авторы С.Синельников, Т.Соломоник и И.Лазерсон), где очень интересно описаны кулинарные традиции всех 20 итальянских провинций, плюс приводятся рецепты самых типичных блюд. (Кстати, такая же книга есть и по Испании). Так что загадочные названия итальянских блюд у меня прочно ассоциировались с определенными продуктами, и двусмысленных ситуаций не возникало.

Кафе и ресторанов в Турине пруд пруди, как, впрочем, и везде в Италии. Все они – от дорогих до "бюджетных" – предлагают не только съедобную, но и вкусную еду. Проблема одна – выбрать место, где покушать. Нам в этом помогли апельсины, точнее "апельсинчики" (arancini) – блюдо, о котором я была наслышана и которое не терпелось попробовать. "Апельсинчики" – это круглая котлетка из риса размером с апельсин, с начинкой, запанированная в сыре и сухарях. При обжарке котлетка приобретает оранжевый цвет (отсюда и название). Начинка бывает разная: мясо, сыр, шпинат. Я выбрала "апельсин" с моцареллой и прошютто. Вкусно! Это вам не гамбургер… К чему я про него вспомнила? Да просто, в то время как мы сели за столик и принялись тихо-мирно вкушать свои "аранчини", большинство других людей просто брали свой заказ "на вынос" в кулечке и ели на ходу, как мы привыкли поступать с едой из "Макдональдса". Вот он какой, оказывается, фаст-фуд по-итальянски!

Подкрепившись, мы продолжили свой маршрут. В программе был еще один музей – Пинакотека Альбертина – и "заплыв" на кораблике, который нам не удался вчера. У входа в пинакотеку нас поймал какой-то иностранец с бешеными глазами и спросил, говорим ли мы по-английски. Как выяснилось, он уже довольно долго искал Piazza Castello, но не находил, так как добрейшие и всегда готовые помочь туринцы ему объясняли куда идти, но, разумеется, на своем родном языке, которого бедняга не понимал. Поэтому мужчина метался от прохожего к прохожему, пока не нашел нас и мы не облегчили его муки. Послав молодого человека туда, куда ему было нужно, мы пошли в последний на сегодня музей. Дверь оказалась заперта, надо нажать специальную кнопочку и, когда из этого "домофона" раздастся вопрос "Чего надо?", сказать, что пришли посмотреть картины. Мы так и сделали, после чего дверь открылась и мы прошмыгнули внутрь. Пинакотека небольшая по площади, но в ней размещается более 3 000 картин и скульптур, в основном итальянских авторов, включая рисунки знаменитого в Италии Гауденцио Феррари, а так же Алессандро Антонелли – автора туринской башни Моле. Одна из наиболее любопытных картин – портрет молодого человека в "костюме Адама". Признаться, я от неожиданности аж вздрогнула! Это вам не "писающий мальчик", тут все серьезно, не для слабонервных… В общем, хороший музей.

Покинув пинакотеку, мы направили свои стопы к набережной, где нас ждал круиз по реке По. Догадайтесь, уважаемые друзья, что мы увидели придя на пристань… Я думаю, угадать не сложно. На кассе девственно белел листочек, на котором от руки было написано: "Рейс в 17.45 не состоится по техническим причинам". Нет, я определенно обожаю Италию и их систему транспорта! То поезда задерживаются, то таксисты бастуют, то кораблики не плавают… А главное, никто не напрягается, не бегает и не матерится. Мой приятель только улыбнулся и пожал плечами. Я уже кое-чему от итальянцев научилась, поэтому тоже улыбнулась (широко, во весь рот, потому что уж очень было обидно!) и пожала плечами. Легче не стало… Ладно, делать нечего, пошли в отель, привели себя в порядок и вечерком сходили поужинать. День в целом удался, много успели увидеть, получили массу приятных впечатлений. Возможно, кто-то посчитает, что 5 музеев за один день многовато. Не знаю, я ни капли не устала. Во-первых, музеи в Турине небольшие. Во-вторых, если время не ограничено и можно ходить не торопясь, это существенно облегчает восприятие. В-третьих, я не такой уж жуткий специалист, чтобы стоять часами у картины, всматриваясь в каждый мазок кисти… Так что смело могу заявить, что день прошел "на высоком идейно-художественном уровне". Впереди еще два.

День 5. Турин музейно-гастрономический

Это был последний день, который мне предстояло провести в обществе моего итальянского приятеля (грустно!), к тому же понедельник: почти все музеи закрыты (грустно вдвойне!). Тем не менее, программа получилась достаточно насыщенная – гудевшие к вечеру от усталости ноги не дадут соврать!

Первый объект для посещения – Музей естественных наук (Museo Regionale di Scienze Naturale), а попросту Музей природы – был выбран во многом благодаря его чудесному свойству работать по понедельникам. Музей мне показался так себе. Во-первых, у нас в Риге есть довольно неплохой Музей природы, так что удивить меня было непросто. А во-вторых, не люблю я эти чучелки хорьков, бакланов и капибар! Как и в случае с мумиями, я предпочитаю живых зверюшек. Мой друг, однако, с его склонностью к "неживой природе", явно почерпнул массу интересного в этом хранилище "мягких игрушек". Хотя, не скрою, лось, волк и тигр были очень даже ничего, пушистенькие (наверное, недавно подвезли). Как бы то ни было, мне больше по душе пришлась коллекция минералов (временная экспозиция) – как и у любой особы женского пола, у меня глазки весело разбежались при виде "лучших друзей девушки" - бриллиантов, золота и других самоцветов. Также запал в душу еще один экспонат: механическая модель растения росянки в пол человеческого роста, демонстрирующая повадки этого "зеленого хищника". При нас один итальянский дедушка радостно засовывал росянке в "пасть" сложенную газету до тех пор, пока механизм не сработал и чудовище не начало "сжимать челюсти". Восторгу итальянского внука не было предела!

Далее в программе у нас числился паpк Валентино и находящиеся в нем 2 замка, средневековая крепость и ботанический сад. Парк сам по себе очень уютный, туринцы это ценят и отдыхают в нем целыми семьями. Как и миланцы, они располагаются на газонах на ковриках, читают, загорают, общаются друг с другом. Дети и собаки играют неподалеку – благодать! Но мы топаем мимо всей этой идиллии вглубь парка. Большой и красивый дворец Валентино (сейчас в здании находится университет), давший название парку, занавешен лесами – ремонт! Жалко до ужаса – недавно в одном журнале я видела снимки: красота необычайная! Кое-что нам удалось разглядеть сквозь леса, но это всё не то… Так что, уважаемые туристы, если окажетесь в Турине, зайдите взглянуть на Castello Valentino, он того стоит.

Миновав дворец, мы пошли дальше по дорожке вдоль реки По. Надо признать, редко где встретишь парки настолько хорошо приспособленные для отдыха. В парке Валентино, помимо газонов и скамеек, имеется парочка тенистых уголков для пенсионеров или влюбленных парочек, которые по разным причинам вынуждены прятаться от солнечного света. Есть много кафе, несколько детских площадок, лодочная станция, где можно взять напрокат суденышко, фонтаны и замечательный Ботанический сад. Вход, насколько я знаю, платный. Мы внутрь не пошли, но сквозь забор полюбовались на всю растительную красоту – просто потрясающе, особенно учитывая, что в саду растут только местные деревья и цветы – никакой экзотики. Экзотика представлена в Оранжерее и в "музее-гербарии" (museo-erbario). Около входа в Сад находится очень любопытный фонтан, называется "12 месяцев". Зеленоватого цвета водопад низвергается в небольшой водоем, вокруг которого стоят 12 мраморных статуй, каждая из которых олицетворяет собой один из месяцев года. Для тех, кто не способен постичь суть аллегории, под каждой скульптурой есть подпись: январь, февраль, и т.д. Ну очень красивый ансамбль!

Пройдя лодочную станцию, мы вышли к "средневековой" крепости (Rocca Medioevale). Пишу в кавычках, потому что и крепость, и замок (Borgo Medioevale) были построены отнюдь не в Средние века, а в 1884 году по случаю Всемирной выставки, проходившей в Турине. Весь комплекс представляет собой подобие построек, типичных для Пьемонта 15-го века. Крепость очень милая, только по понедельникам она закрыта. Замок просто как в сказке! Чувствуешь себя действительно будто в средневековом городе, даже подъемный мост имеется! Под впечатлением от увиденного, мы оставили запись в специальной книге (писала я по-русски, мой итальянский друг ни слова не понял, но подписался – наивный!) На территории замка есть оч.хорошая сувенирная лавочка, к тому же, это одно из немногих мест, где можно купить альбом про Турин (с этим в городе, к сожалению, туговато). В целом, комплекс очень занятный; было бы времени побольше, я бы с удовольствием там ещё "послонялась". Но время неумолимо двигалось к обеду, в глазах моего друга появилась неземная тоска, а значит надо срочно подкрепиться!

Обедать мы в этот раз пристроились на одной из центральных улиц, Via Po, в очень приятном кафе. Среди прочих достоинств этого места то, как они походят к проблеме обеда. Вместо стандартно укомплектованного "бизнес-ланча" или чего-то в том же роде, они предлагают клиенту самому быть "кузнецом своего счастья", т.е. вы сами составляете себе блюдо. Выглядит это так: к нам подбежала проворная официантка и предложила на выбор "одиночное блюдо" или "комплексный обед". Ну, мы не вчера родились, поэтому выбрали второе. "Комплексный обед" состоит из 3 блюд, все они сервируются на одной тарелке, разделенной на 3 части. Закуску, первое и второе тоже можно выбрать по своему вкусу из как минимум двух вариантов. Так, например, на первое нам предложили ризотто или пасту. Не удивляйтесь – в Италии вышеупомянутые блюда едят на первое! И не обольщайтесь – рис и макароны итальянцы варят “al dente”, т.е. слегка недоваривают, так что это на любителя. На зубах не скрипит, но с непривычки может не понравиться. На второе ещё 3 варианта – овощи-гриль, фриттата (омлет с начинкой по-нашему) и ещё что-то. Закуска тоже примерно в 3 вариантах, в основном в виде салатов. Я, конечно, не могла устоять перед прошютто с дыней (ну люблю я вяленый окорок, ничего не могу с собой поделать!), а мой приятель заказал салат "Капрезе". Кстати, уважаемые товарищи туристы, не спешите покупаться на красивые названия (по-итальянски всё звучит красиво!), лучше спросите, что такое вам предлагают. Вот, например, под громким названием "капрезе" скрываются всего-навсего ломтики помидора и моцареллы, присыпанные сверху орегано. Вкусно, но кого-то может разочаровать… Кофе после трапезы (настоящий ядреный эспрессо!) входит в стоимость (около 7 евро). В общем, обед достойный: я над ним чахла битых полчаса, но не смогла съесть и половины… так что рассчитан он на прожорливую женщину или мужчину средней прожорливости.

Когда мы уже пили кофе, к нашему столику подскочил сам "шеф" - заметил мою почти нетронутую тарелку и подошел поинтересоваться, как сегодня получился рис. (Надо сказать, эта "традиция" постепенно приживается и у нас, но, к сожалению, пока только в дорогих ресторанах, где "достаточно достойная" публика.) Я что было сил уверяла товарища, что рис отменный, просто съесть его весь нет возможности. Повар мне уже почти поверил, когда мой итальянский приятель сдал меня "за рубль двадцать", сказав, что я "из Латвии, где рис переваривают", и мне пришлось напрячь все свои лингвистические способности, чтобы донести до сознания шефа, что, мол, “tutto bene”, всё в порядке, мальчик шутит… Вроде получилось, но, тем не менее, пару недоумевающих взглядов я на себе поймала. Ох уж это межкультурное общение – сплошная головная боль!

Пообедав, мы невесело побрели в сторону отеля… Невесело, потому что мой друг через пару часов отбывал домой в Геную, а мне предстоял ещё один вечер и один день в уже так полюбившемся мне Турине… Чем заняться одинокой девушке вечером в Италии? Конечно, шоппингом! Если честно, планируя свою поездку, я не думала, что буду что-то покупать: казалось, что цены заоблачные, тем более что до скидок (предположительно) было ещё далеко. На деле же, скидки в Милане и Турине начались уже на второй день моего пребывания в Италии. По улицам шныряли итальянцы и итальянки, увешанные пакетами с логотипами известных и не очень фирм – эпидемия "шопоголизма" налицо! Не удалось избежать её и мне, бедной одинокой туристке из страны третьего мира… Saldi! Saldi! 30, 50, 70 процентов – ну кто же устоит?! Тем более что шоппинг – самое верное средство от скуки (а скукой я маялась, т.к. внезапно оказалась одна, без компании). Побродив по магазинам в свое удовольствие и прикупив джинсики и пару маечек, я поскакала в гостиницу, чтобы все это еще раз как следует примерить. К моей вящей радости, оказалось, что скидки в итальянских магазинах действительно ощутимые, не то что у нас в Латвии: за 30% удавятся, ниже не скинут ни за что! А здесь, когда видишь перечеркнутые 22,90, а вместо них 9,90 – ну кто же выдержит такое?! В этот вечер я засыпала с блаженной улыбкой на лице, предвкушая завистливые взгляды соотечественниц, когда я всё это великолепие нацеплю на себя и буду дефилировать по улицам родного города… Сами знаете, женская натура неисправима, уж не обессудьте!

День 6. Арт-модерн и площади

Проснулась от неприятного ощущения, что вот он, последний мой день в Турине… Большая часть уже осмотрена, весь центр города исхожен вдоль и поперек – надо напоследок кинуть взгляд на что-нибудь новенькое. А что может быть новее современного искусства? Поэтому я направилась прямиком в GAM (Galleria d’Arte Moderna), где собраны произведения живописи и скульптуры 19-го и 20-го веков, плюс регулярные временные выставки предлагают ознакомиться и с шедеврами новейшего времени.

Дорога до музея пролегала по улицам, где я прежде никогда не бывала, и это меня несказанно радовало. Вокруг были в основном жилые дома, обычные туринцы спешили по своим делам, ждали автобус, выгуливали собачек – вот она обычная жизнь, хоть одним глазком на неё посмотреть…

Вообще-то, GAM – это намного больше, чем просто художественная галерея, это целый центр, занимающийся популяризацией современного искусства: здесь есть библиотека, видеотека, методический центр, конференцзал… Центр специализируется на искусстве провинции Пьемонт, так что произведения других авторов здесь встречаются довольно редко.

Как выяснилось, галерея бесплатна для посещений по вторникам (а был именно вторник), так что моя знаменитая музейная карта оказалась невостребованной. Осмотр мне предложили начать с временной выставки какого-то современного художника (фамилию не запомнила), на всех картинах которого были изображены обнаженные женщины, реже мужчины, и уж совсем редко что-нибудь из неживой природы – я нашла одно полотно с изображением розы и еще одно представляющее собой какой-то "космический пейзаж". Занимательно, но я, к сожалению, мало разбираюсь в настолько современной живописи, поэтому вряд ли смогла по достоинству оценить замысел художника. Поднимаемся на второй этаж – здесь 20-й век, на третьем – 19-й. Сразу скажу, что коллекция 19-го века очень и очень хорошая, особенно скульптура и городские пейзажи: Турин, Милан и Венеция. Прошлый век представлен тоже весьма убедительно, начиная с более "традиционных" и заканчивая откровенно авангардными произведениями. Среди последних, картины Лучо Фонтана, вызывающие стойкую ассоциацию с Малевичем и его бессмертными "квадратами". Судите сами: квадратный холст выкрашен красной краской и разрезан ножом в двух местах. Или: холст, выкрашенный черной краской и вставленный в черную же раму… Такое не каждому дано оценить, поэтому я пошлепала дальше. Кстати, среди работ итальянцев, более того, почти исключительно пьемонтцев, каким-то образом затесалась картина Энди Уорхола… Может, он тоже туринец, только никто об этом не знает?

Освеженная современным искусством, я решила, что с музеями надо "завязывать", к тому же срок действия моей карты истекал. Остался непосещенным еще один довольно любопытный музей – Музей гор (Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”) на другом берегу По на горе Капуцинов (Monte dei Cappuccini), но идти в такую даль уже не хотелось, даже ради обещанной панорамы, которая открывается с вершины холма… Вместо этого, я подумала и решила пройтись по тем местам в центре, где я еще не была. Поэтому, выйдя из галереи, я направилась прямиком по бульвару имени Галилео Феррариса в сторону центра. Кстати, улицы в итальянских городах в основном названы в честь кого-то: короля, министра, политика, художника… Здесь не найдешь Первой Парковой, Второй Индустриальной, Третьей улицы Строителей… Хотя, сдается мне, что среднестатистический итальянец вряд ли знает, что это за люди такие, в честь которых называют бульвары, площади, переулки…

Не пройдя и двух кварталов, я вышла на перекресток двух больших проспектов с небольшой площадью в центре, где, с верхушки огромной колонны, обозревает окрестности статуя великого императора Виктора Эмануила. Памятник, действительно, очень величественный и красивый. Сфотографировав императора на память, я пообещала, что еще приеду его навестить.

Площадь Сольферино, один из олимпийских объектов, на самом деле больше похожа на парк: лавочки, фонтанчики, деревья. На входе красуются символы прошедшей Олимпиады – Льдинка и Снежок – о которых я уже упоминала, по периметру площади расставлены картонные фигуры, изображающие олимпийские виды спорта. Здесь на площади имеется инфо-центр для туристов и отсюда же каждый час отходит специальный туристический автобус (для владельцев Torino Card бесплатно). Автобус обычно курсирует по выходным, но в июле-августе, а так же в Пасхальную и Рождественскую недели – ежедневно.

Пройдясь по Сольферино, я отправилась искать еще одну площадь-парк – Giardino La Marmora – в двух шагах от первой. Парк очень милый, зеленый (других в Турине, по-моему, нет), в глубине виднеется какое-то грандиозное здание (наверно правительственное). В общем, я решила посидеть минут 10 на лавочке, подышать воздухом и дать роздых ногам… Не тут-то было! Не успела я присесть и отхлебнуть пару глотков минералки, ко мне подошел мужчина, довольно упитанный, и начал просить "50 центов на обед". Старая история! Мужчина отнюдь не производил впечатления голодающего, убогого или несчастного, поэтому я с чистой совестью прикинулась веником – не понимаю я, чего вы там говорите. Синьор-попрошайка слегка огорчился, спросил: "English?" Я, как следует войдя в роль, помотала головой и – о чудо! – товарищ, подумав еще секунд 15, отстал от меня и побрел охмурять пожилую синьору на другой скамейке. Вот я и думаю: такая развитая европейская страна, а побираются молодые, крепкие и на вид здоровые мужики… что-то здесь не то!

Сидеть дольше в парке в компании синьора-попрошайки мне не улыбалось, поэтому я отправилась дальше по маршруту – к площади Giardino Cittadella – а затем повернула обратно, чтобы напоследок еще раз побывать в самом сердце Турина: у Королевского дворца. Возвращаясь, я намеренно не пошла проторенными тропами, а выбрала маленькую улочку Via Barbaroux – вот это, я вам скажу, настоящий старый Турин! Ощущение такое, будто снимаешься в фильме годов этак 50-х: узкая улица, высокие барочные дома, балконы украшены цветами, флагами (не современным "триколором", а какими-то вымпелами с гербами и львами). Здесь нет "завлекалочек" для туристов, и многочисленные магазинчики – булочные, кондитерские, бакалейные, цветочные – выглядят настолько аутентично, что аж сердце начинает щемить: все-таки сюда глобализация еще не добралась!

Побродив по уже знакомым и даже любимым местам в центре и зайдя в пару (десятков) магазинов, усталая но довольная, я отправилась восвояси: в отеле мне предстояло еще паковать чемоданы, а на десерт намечался просмотр полуфинального матча Италия – Германия. Чем он закончился многие помнят…На нашей тихой Via Saluzzo обезумевшие от радости итальянцы и иже с ними (находящиеся в Италии на ПМЖ турки, пакистанцы, индусы и другие "новые итальянцы") дудели в дудки, стучали в барабаны, свистели, пели и плясали. Под моим балконом собрался импровоизированный оркестр, который играл в стиле "зато громко" что-то смутно напоминавшее латиноамериканские ритмы. Умеют же люди радоваться! Так и хочется добавить: не напиваясь...

День последний. Милан прощальный

Ох как не хотелось мне покидать Турин и мой уже такой родной отель! Но я не стала рыдать на груди администратора и отправилась на вокзал. Система та же – перед поездкой билет компостируется. Только в отличие от Милана, на туринском вокзале компостеров меньше (1 на 2-3 платформы), они маленькие и висят не у входа на перрон, а на выходах из вокзала. В любом случае, в вокзале есть центр информации TrenItalia, куда вы можете обратиться, если что-то непонятно.

По приезде в Милан, меня ожидал небольшой сюрприз. Отель Bolzano (3 звезды) оказался той самой "ложкой дегтя". Как я уже говорила, все мои предыдущие гостиницы были очень хорошими, наверно поэтому последняя оказалась не очень – как говорится, "много хорошо не бывает". Нет, сама по себе гостиница неплохая, но до 3 звезд явно немного не дотягивает. Судите сами: номер с обстановочкой начала 70-х (ремонтировался, судя по всему, тогда же), под потолком вентилятор машет лопастями, в ванной – душ с занавесочкой вместо нормальной кабины. Окно выходит на живописную стройку… Хотя, не все так плохо – кровать оказалась новая и удобная, а это главное, ведь мне здесь не жить, а так – ночь провести… В общем, решила не ругаться, не портить себе настроение и не "расстраивать сердечные нервы", положила вещички и рванула на прощальную прогулку по Милану, т.к. времени оставалось немного.

Свою прогулку описывать не буду – прошлась по тем же местам, о которых рассказано в первой части. Купила пару сувенирчиков, зашла в несколько магазинчиков (Милан без шоппинга, это как Чапаев без Петьки). Набрела на "Русский магазин", повеселилась от души! Матрешки, платочки, самоварчики, в общем, все то, без чего русские люди ну никак не обходятся. В продовольственном отделе более актуальный ассортимент – свекла маринованная в банках, горчица, грибочки, огурчики. На одной банке с солеными огурцами прочитала название: Огурцы "Удачные" …вот Задорнов бы повеселился!

На этом, дорогие друзья, спешу откланяться – путешествие мое окончено, рассказывать больше не о чем… по крайней мере, до следующего раза. А он обязательно будет, и довольно скоро! Напоследок, для тех, кто заинтересовался идеей самостоятельных путешествий по Италии, привожу несколько полезных (надеюсь) ссылок.

www.booking.com ; www.venere.com ; www.hrs.de – сайты, с помощью которых можно забронировать гостиницу
www.trenitalia.it – информация о поездах
www.turismotorino.org – сайт туристического сервиса Турина
www.museitorino.it – полная информация о музеях

Irina
28/07/2006 12:23

Мнение туристов может не совпадать с мнением редакции.

Недавно я совершил очередное путешествие по Европе. Мы побывали в Швеции, Финляндии, Чехии, Австрийских Альпах, в Германии осмотрели Нюрнберг и Дрезден, в Италии посетили Милан, Флоренцию, Рим, Пизу, Неаполь, Помпеи, Сан-Марино, Венецию, Ватикан.

«Кто был в Италии, тот скажет «прощай» другим землям. Кто был на небе, тот не захочет на землю». Так писал Николай Васильевич Гоголь о любимой им Италии, в которой прожил не один год.

В Италию невозможно не влюбиться.

Каждый, кто побывал там, хочет вернуться непременно.

«Италия обладает таинственной и магической силой возрождать душу, снимать тяжесть с безрадостной жизни. Такова вечная, неумирающая, неразрушимая Италия», - признавался русский философ Николай Бердяев.

Нынешний премьер Италии Сильвио Берлускони считает, что Италия и Россия неразделимы как икра и водка.
Итальянцы - это весёлые русские, а русские - это грустные итальянцы.

Как всякий петербуржец, я заочно всегда любил солнечную Италию. Можно сказать, что с детства впитал итальянскую культуру.
Итальянские архитекторы Растрелли, Кваренги, Росси построили в Петербурге много прекрасных зданий, сформировавших неповторимый облик северной Венеции.

Когда-то представление об Италии мы черпали преимущественно из кинофильмов. Это были ленты Федерико Феллини «Амакорд», «8\2», «Сладкая жизнь»; «Развод по-итальянски» с Марчелло Мастрояни и Софи Лорен; советско-итальянский фильм «Красная палатка» о спасении экспедиции генерала Нобеле, «Необыкновенные приключения итальянцев в России» Эльдара Рязанова.

В школе мы узнали о римской империи и выдающихся итальянцах Юлии Цезаре, Джордано Бруно, Джузеппе Верди, Галилео Галилее, Джанни Родари, Джузеппе Гарибальди и других.
В университете я изучал римское право, читал «Декамерон» Боккаччо и «Божественную комедию» Данте. Трактат «Государь» Николо Макиавелли до сих пор не потерял своей актуальности.

В детстве я с упоением слушал «Севильский цирюльник» Россини, «Травиату» Верди, играл на фортепиано неаполитанский танец Чайковского.
Мы заслушивались голосом Робертино Лоретти, уплетали макароны, не зная, что едим итальянскую пасту.
Распевая вслед за зайцем из мульфильма «Ну, погоди» песенку «О соле мио», даже не подозревали, что её сочинили в Одессе, любуясь на Чёрное море.
Итальянских эстрадных певцов Адриано Челентано, Тото Кутуньо, Альбано и Ромино до сих по слушаю с удовольствием, также как всемирно известных теноров Плачидо Доминго, Хосе Каррераса и Лучано Паворотти.

Мне нравится итальянский язык , много сохранивший от латинского. Крылатые латинские выражения используются до сих пор.
Повторение - мать учения. - Repetitio est mater studiorum
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты - Dic mihi, quis amicus tuus sit, et tibi dicam, quis sis
Ни дня без строчки - Nulla dies sine linea
Пришел, увидел, победил - Veni, vidi, vici
Все моё ношу с собой - Omnia mea mecum porto
Жить - значит бороться - Vivere militare est
Властвовать собой - высшая власть - Sibi imperare maximum imperum est

Я очень люблю фильм Джузеппе Торнаторе «Малена», «Жизнь прекрасна» Роберто Бениньи, «Амакорд» Федерико Феллини, «Смерть в Венеции» Лукино Висконти, и вообще итальянский неореализм.

Италия - сокровищница европейской культуры, страна-музей под открытым небом. У Италии самое богатое культурное и историческое наследство, накопленное за 3 тысячи лет великой истории.
Как шутят экскурсоводы: «куда не плюнь, попадёшь в памятник истории и культуры».
Но и от обилия красоты можно устать. Это отчётливо показал Андрей Тарковский в своём итальянском фильме «Ностальгия».

За 500 лет до нашей эры Италию заселяли этруски. На территории Апеннинского полуострова были греческие колонии. За 200 лет до рождества Христова здесь возникла Римская империя. В 476 году Западная Римская империя распалась. Длительный период раздробленности завершился в 1860 году, когда под властью короля Виктора Эммануила II Италия объединилась благодаря Джузеппе Гарибальди, захватившему Неаполь вместе с 1000 своих соратников.

Сегодня Италия насчитывает более 57 миллионов жителей. Есть в Италии немецкая диаспора, а также французская и словенская; есть община албанцев и греков.
35% территории Италии занимают горы, которые по истине восхитительны, особенно итальянские Альпы.

Ежегодно Италию посещает 50 миллионов туристов. Это 3-е место по развитию туризма в Евросоюзе и 5% мирового рынка туризма.
В Венеции живёт всего лишь 75 тысяч человек, зато туристов там в несколько раз больше.
В Риме 2,7 миллиона жителей, в Милане 1,5 млн., в Неаполе 1,1 млн. жителей.

Италия сегодня - страна, входящая в десятку наиболее развитых в экономическом плане стран. ВВП на душу населения составляет почти 40 тысяч долларов. Для сравнения в России - 15 тысяч долларов.
В среднем по Италии число работающих составляет 40%, а на юге лишь 35%.
В сфере услуг занято почти 12 миллионов человек, что составляет 65% экономики Италии.

Средняя зарплата уже длительное время сохраняется в размере 1-1,5 тысячи евро.
Убегание от налогов это национальный вид спорта итальянцев.
Люди в принципе везде одинаковы: хотят поменьше работать и побольше получать.

Церкви и дороги - вот что связывает Италию. Даже в самой маленькой придорожной деревушке один, а то и два храма.

Сегодня итальянцем считается всякий, кто имеет итальянское гражданство.
Как же отличить настоящего итальянца? - Итальянец весел, всегда хорошо одет и улыбается. Для мужчин «главное, чтоб костюмчик сидел».

Считается, что характерные черты итальянского национального характера следующие:

1\ Лень. Итальянцы работают, но не перетруждаются. Любимое выражение - «расслабься и получи удовольствие».
2\ Семейственность. Большая итальянская семья известна во всём мире.
3\ Итальянцы весёлые, любознательные, дружелюбные, открытые как дети.
4\ Итальянцы любят поесть. Даже если опаздывают на работу, прежде зайдут в кафе выпить чашечку кофе.
5\ Итальянцев отличает любовь к прекрасному и к родным пенатам.
6\ В Италии музыка стала нацией. Каждый итальянец певец, каждый певец - итальянец.
7\ Религиозность. По статистике 98% всех итальянцев исповедуют католическую веру. Выход из церкви невозможен, как и отказ платить папе восьми процентный сбор.

Итальянцы живут не для того, чтобы работать.
Деньги и чувство прекрасного - вот что ценят итальянцы.
Итальянцев отличает верность той местности, где родился.

Средняя продолжительность жизни в Италии мужчин 74 года, женщин 81 год.
Итальянцы живут не спеша. Солнце светит, виноград растёт. Когда за спиной 2500 лет истории, куда торопиться?!

Большая итальянская семья давно стала национальным символом. Кажется, такой семьи больше нет нигде в мире. Одиночество для итальянцев как болезнь.
Дети в садик не ходят, их воспитывают бабушки и дедушки. Немцы и шведы, напротив, предпочитают жить отдельно от взрослых детей.

Итальянские мужчины через одного - мачо! Уж на что французы любят себя, а итальянские мужчины себя просто обожают!

При этом итальянцы очень хорошие отцы и любят детей.
Известно, как итальянские мужчины любят свою маму, оттого их зовут мамончики.

Итальянцы очень ценят красивых русских девушек, потому что они много не требуют и согласны на всё ради жизни в Италии.
Есть мнение, что итальянец занимается женщинами, а в свободное время делами.
Секс-символ итальянского кино Марчелло Мастрояни говорил: «итальянец не занимается сексом, он просто много говорит о нём».

Солнце, солнце и тёплый климат определяет мироощущение итальянцев. Если мы бежим за солнцем, то они бегут от солнца, отдыхая в часы послеобеденного перерыва (сиесты).

Национальный дух русских сформировался в зоне рискованного земледелия, и потому суть «русской идеи» такова - выжить можно только вместе!
А вот в южной Италии, где урожай снимают четыре раза в год, никто не хочет отказываться от сиесты.

Не удивительно, что эта тёплая и гостеприимная страна стала родиной огромного числа выдающихся поэтов, художников, музыкантов и архитекторов, скульпторов и певцов.

Итальянцы столь же разнородны, как и россияне. Северяне и южане словно два различных этноса.
Если северяне более энергичны, то южане несколько ленивы, поскольку солнце светит, погода хорошая, всё растёт на благодатной почве.
В северных странах представить послеобеденный отдых с 14.00 до 17.00 (сиесту) просто невозможно. Как говорят итальянцы-южане: в сиесту на улице можно встретить только бешеных собак, туристов и англичан.
Если финны любят помолчать (экономят энергию), то итальянцев солнце делает горячими и экспрессивными.

Закономерно, что такое финансовое учреждение как банк впервые возникло в Италии. Понятие «банк» родилось от итальянского слова «банка» - скамья, на которой сидел меняла, обменивающий монеты разных государств.

Любопытно, что итальянские рестораны есть по всему миру, а в самой Италии кухня других народов представлена весьма незначительно.

Чувство национальной гордости итальянцев связано с тем, что они считают себя потомками римлян. Вот только как случилось, что римляне превратились в итальянцев, куда делась их пассионарность?

Итальянцы, кажется, нашли свою формулу жизненного комфорта, свой ответ о смысле человеческой жизни, и живут ради получаемого удовольствия.
Какая ещё может быть сверхидея в этом отполированном столетиями удобстве?

А вот Россия, по моему ощущению, ещё жива, и не утратила своей пассионарности.
Признаюсь: чем больше я путешествую по странам мира, тем больше люблю Россию.

Почти каждый рождается с чувством, будто мир появился вместе с ним. Но постепенно по ходу жизни это чувство сменяется на противоположное - мы рождаемся и умираем, а камни продолжают существовать. Мы гости в этом мире. Проходим по камням тысячелетий. Скольких они уже видели…

Тяжёлое чувство возникает в окружении громад исторических памятников тысячелетней давности.
Кажется, тени всех живших здесь людей запечатлелись на этих камнях.
На развалинах римских форумов отчётливо ощущается величие окаменевшей культуры, пережившей себя.

Кто говорит о помпезности Санкт-Петербурга, тот не видел Рим.
Вечный город поражает своими инженерными сооружениями. Один Колизей чего стоит!
Акведуки, построенные во времена римской империи две тысячи лет назад, до сих пор снабжают жителей Рима прекрасной питьевой водой.
В III-IY веке на каждого жителя Рима приходилось от 600 до 900 литров воды в сутки. Сегодня в Москве расход воды на человека в сутки составляет 360 литров, в Париже 160 литров, в Брюсселе 85 литров.

Воду в Риме можно пить прямо из фонтанчиков. Я пробовал - по вкусу она изумительна! В Питере такое невозможно.

Создавая свою империю, римляне не боролись с богами других народов, а некоторых как бы принимали их в свой пантеон.
Римляне многое заимствовали из культур покорённых народов. Даже «пуп земли» из греческих Дельф они перенесли в Рим.
Умению строить дороги можно поучиться у римлян. До сих пор сохранилась римская мощёная Аппиева дорога.

Во всём мире активно используется римское право. Более совершенных юридических конструкций, чем придумали римские юристы, не выдумано до сих пор.

Римляне уже две тысячи лет назад всё главное знали о человеческой сущности. Овидий, Плотин, Вергилий, Цицерон… Мы лишь повторяем их опыт.

Римские мыслители считали, что причиной гибели римской империи было распространение роскоши. В Древнем Риме идеалом считалась умеренность в потреблении, что нашло отражение в известной фразе «Ничего лишнего». Даже были приняты законы против роскоши в одежде и ношения драгоценностей.

Итальянцы , на зависть всем, умеют делать деньги из воздуха, уже не первое столетие успешно эксплуатируя памятники своей истории и культуры. Например, стоянка туристического автобуса в Венеции стоит 360 евро в сутки, аренда гондолы на 40 минут - 100 евро. Стоянка автотранспорта в Пизе один час стоит 210 евро. Пизанская башня , без преувеличения, кормит жителей этого итальянского городка.

Из всего увиденного в Италии наиболее сильное впечатление на меня произвёл собор Святого Петра в Риме. Он поразил меня своим величием и монументальностью.
Мы посетили музеи Ватикана, Сикстинскую капеллу. Мне даже удалось передать в дар библиотеке Ватикана мой первый роман об Иисусе Христе «Чужой странный непонятный необыкновенный чужак».

Признаюсь: я почувствовал себя несколько придавленным тысячелетней культурой. Превзойти великих итальянцев невозможно. Или отступить перед мощью Леонардо да Винчи, Микеланджело и Данте, или, впитав их опыт, пойти дальше. Ибо нет предела совершенству, как нет конца бесконечности.
Как Вергилий указывает дорогу Данте, так и Данте указывает путь мне - в Чистилище, и выше, выше, выше…!

Жизнь коротка, искусство необъятно - Vita brevis, ars longa
Все искусство есть подражание природе - Omnis ars naturae imitatio est
История - учительница жизни. - Historia est magistra vitae
Мы учимся не для школы, а для жизни - Non scholae, sed vitae discimus
Спеши медленно! - Festina lente!

«Италия должна стать вечным элементом русской души, - писал Николай Бердяев. - Италией лечим мы раны нашей души, истерзанной русской больной совестью, вечной русской ответственностью за судьбу мира, за всех и за все».

Об Италии можно говорить бесконечно, но никогда не скажешь всего.

P.S. Читайте и смотрите мои посты с видеороликами о путешествии по Европе: «Вечный город Рим», «Венеция - сказка наяву», «Флоренция гения Данте», «Тайна Сикстинской мадонны», «Нюрнберг старый и новый», «Дрезден 9 мая», «Проклятие Помпеи», «Ватикан и его музеи», «Милан - столица итальянской моды», «Колизей - амфитеатр Флавия», «Пизанская башня кормящая», «Неаполь - рай для чертей », «Сан-Марино - город-государство в облаках».

Николай Кофырин - Новая Русская Литература - http://www.nikolaykofyrin.narod.ru/

Турин - четвертый по величине город в Италии, и, по сравнению с тремя первыми, пока еще не захвачен туристами. От него рукой подать до Альп, недалеко Милан и границы с Францией и Швейцарией. Именно его выбрали когда-то для своих основных резиденций итальянские короли, и плотность дворцов на один квадратный километр тут зашкаливает. В Турине любят жить красиво, поэтому именно там придумали Nutella, Lavazza, Martini и Fiat, что, кстати, расшифровывается как «автомобильная фабрика Турина». В городе уже 400 лет хранится плащаница, которую так и называют, туринской. И уже 120 лет играет на местных стадионах «Ювентус». В Турине можно бесконечно гулять по крытым галереям и выходить то к одной, то к другой пьяцце. Там так много достопримечательностей must-see и активностей must-do, что легко потеряться. Но для того и созданы наши гайды: мы тебя сориентируем, куда идти и что смотреть, а ты наслаждайся настоящим итальянским городом с роскошной историей и красочным настоящим.

Лоукостеры пока не облюбовали Турин, поэтому долететь за € 20 вряд ли получится. У Ryanair и вовсе нет прямых перелетов из Литвы и Польши, а Wizzair летает из , но очень редко и не так уж бюджетно. Но поводов для грусти все равно нет, ведь в 150 км от Турина тебя ждет гораздо более разветвленный транспортный узел - . Оба выше упомянутых лоукостера регулярно отправляются в аэропорт Милан-Бергамо: из Варшавы можно улететь за € 25-30. Доставит в Милан и Belavia прямо из Минска (туда-обратно от € 234).

Из аэропорта Милан-Бергамо доберешься в Турин либо на автобусах Flixbus , либо из самого Бергамо на поездах Trenitalia , билеты от € 15 (покупай заранее).

Не исключай и самый комфортный вариант перелета из Минска сразу в Турин, хоть и с пересадкой. Летом цены высокие, но не в сезон можно найти билеты от € 250, так что на всякий случай погуляй по поисковикам, например, по Scyscanner . (не забывай про нашу инструкцию по ).

Если ты прилетаешь в аэропорт Милан-Мальпенса, то проще всего доехать до Турина на автобусах Sadem .Из туринского аэропорта Казелле проще всего уехать в город на поезде за € 3 или на тех же автобусах Sadem .

Attic Hostel (Piazza Pietro Paleocapa 2) . Хостел-лофт, расположенный под крышей здания прямо напротив вокзала Porta Nuovo. Идеальный вариант, если не хочешь блуждать по городу: рядом вокзал, центр и район для вечерних посиделок San Salvario. А самый приятный бонус - необычный интерьер с картами и старыми велосипедами. Место в общем номере - € 27.

Bamboo eco hostel (Corso Palermo 90D) - для любителей всего . В стоимость включен завтрак - конечно, из экологически чистых продуктов. Недостаток хостела - 1,5 км от центра и ничем не примечательный район, разве что посмотришь, где и как живут местные. Стоимость кровати в 4-местном номере от € 26.

Tomato Backpackers Hotel (Via Pellico 11) - очень светлый и уютный хостел в районе San Salvario, также недалеко от вокзала Porta Nuovo. Койко-место от € 23, а отдельный двухместный номер - € 61.Номера разбирают за несколько месяцев, так что в первую очередь проверяй свои даты.

7 Rooms Turin (Via Vanchiglia 10) - хороший вариант, если не хочешь жить в хостеле, а предпочитаешь остановиться в отдельном номере по невысокой цене. Цена за двухместный номер начинается от € 40. Достаточно простые комнаты, но зато из окна видна башня Моле и две самые популярные пьяццы города под боком.

Не забывай про Airbnb , где можно найти отдельную комнату за € 25 или квартиру за € 40. Много интересных вариантов как в центре, так и подальше от него.

Если у тебя с собой палатка и ты путешествуешь по Италии на машине, идеальный и самый бюджетный вариант - это кемпинг. Чуть в стороне от Турина найдешь Camping Bella Torino (Via Grange, 71) . Если вас двое, на все про все уйдет около € 15, душ и WI-FI включены.

Запрос в google о достопримечательностях Турина выдает так много дворцов, площадей и музеев, что становится непонятно, куда отправиться в первую очередь, особенно, если времени немного. Начать можно с площади Кастелло, Туринской плащаницы, башни Моле Антонеллиана и площади Витторио - это тот минимум для Турина, после которого не совестно купить магнитик. А дальше ориентируйся по времени и желаниям.

Традиционно прогулки по Турину стартуют с его центральной площади - пьяццы Кастелло, которая расположена в 10 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Porta Nuova (Corso Vittorio Emanuele II 58) . Осмотрись по сторонам: на площади Кастелло все заслуживает внимания, и здесь самое время вспоминать историю. С 1861 года до конца Второй мировой войны Итальянским королевством правила Савойская династия , а столицей владений этого рода был Турин. Поэтому город называют королевским, поэтому в нем так много дворцов, архитектурных памятников и парков, поэтому Турин был первой столицей объединенной в 1861 году Италии.

На площади Кастелло об этом стоит вспомнить, глядя на Королевский дворец (Palazzo Reale, Piazzetta Reale 1) , одну из важнейших резиденций Савойского дома в Пьемонте. Cегодня в строгом и сдержанном на вид замке можно посмотреть шикарно обставленные залы, королевскую библиотеку и огромную кухню. Также во дворце размещается картинная галерея Сабауда , а в соседнем здании находится Королевская оружейная палата (Аrmeria Reale, Piazzetta Reale, 1) с самой большой коллекцией оружия в Европе. На все эти экспозиции действует единый билет за € 12, но если хочешь все рассмотреть, выдели себе как минимум полдня.

Еще один дворец-музей на площади Кастелло - Дворец Мадама (Palazzo Madama, Piazza Castello) . Спереди здание выглядит как резиденция под стать савойским королям, а сзади - как средневековая крепость, чем постройка изначально и являлась. Некоторое время в ней также жили короли, но средств в казне тогда не хватало, и под дворец отреставрировали только фасад. Сейчас в Палаццо Мадама работает Музей античного искусства с 70 000 картин, скульптур и других произведений искусства.

На пьяцца Кастелло всегда много туристов и представлений. Зимой тут ярмарка, летом фокусники, музыканты и выступления. Когда площадь изучена вдоль и поперек, уходи в арку слева от Королевского дворца, ведь в соседней церкви тебя ждет всемирно известная реликвия - Туринская плащаница . Это льняное полотно, в которое, по преданию, завернули тело Христа после его смерти. Следы на ткани считаются отпечатками лика и тела Христа. Католическая церковь не признает подлинность плащаницы, ученые много лет спорят о возрасте полотна, тем не менее, посмотреть на копию реликвии регулярно приезжают сотни людей. Более 400 лет настоящая плащаница хранится в туринском Соборе Иоанна Крестителя (Piazza San Giovanni) , но ее можно увидеть примерно раз в 25 лет (запланировано на 2025-й). А в соборе выставлена реплика полотна, на которую можно посмотреть в любое время.

В 50 метрах от собора еще один интересный храм, церковь Сан-Лоренцо (Via Palazzo di Città, 4) . Она известна тем, что снаружи никак не напоминает святыню, зато внутри впечатляет интерьерами.

С другой же стороны от собора увидишь многовековую постройку, напоминающую стену очень древнего замка. Это Палатинские ворота (Piazza Cesare Augusto 15) , и стоят они здесь с 1 века до н.э. - это древнеримское сооружение использовалось и как ворота, и как крепость на входе в поселение, что существовало еще до появления Турина.

Через древние ворота ты можешь на время уйти от центральных достопримечательностей Турина, чтобы посмотреть на настоящий город на его рынках. Буквально в 400 метрах от собора с плащаницей находится , шумный и многолюдный рынок Porta Palazzo (Piazza della Repubblica) , любимый всеми туринцами. Снаружи сможешь купить всевозможные фрукты и овощи, сезонные стоят копейки, точнее центы. Внутри - итальянское прошутто, свежий хлеб и сыры, домашняя паста и равиоли, там же в некоторых киосках продают кусочки пиццы и другие итальянские вкусности, чтобы перекусить. Рынок работает до 14.00 в будни, до 18.00 в субботу, а в воскресенье закрыт.

А чуть дальше за Porta Palazzo - еще один символ города, огромный блошиный рынок Balon , который работает каждую субботу, а во второе воскресенье месяца превращается в гигантский Gran Balon. Там на многочисленных улочках продают антиквариат и самые разные старые вещицы. Символ рынка - белый воздушный шар в ретро-стиле, собственно, balon, который каждый день поднимает над городом туристов. Чтобы найти рынок, ориентируйся на шар, который как будто создали по мотивам рассказа Жюля Верна, либо направляйся к улице Borgo Dora.

А теперь время вернуться на площадь Кастелло. Ведь от нее отходят три самые туристические улицы города: виа Гарибальди, виа Рома и виа По. По очереди пройдемся по каждой из них.

Via Garibaldi - длинная пешеходная улица с бутиками, магазинами, ресторанами и местами для перекуса. В выходные по вечерам здесь множество людей и уличных музыкантов, днем всегда много туристов. Кстати, в самом начале улицы возле площади Кастелло находится информационный центр (Piazza Castello 161) , где можно взять карту города.

Длина пешеходной улицы около километра, с другой стороны она упирается в еще одну площадь, Piazza Statuto . Она менее популярна, но примечательна памятником над фонтаном. Все дело в мистике. Поговаривают, что в Турине сходятся два треугольника: белой и черной магии, и здесь веками борются добро и зло. Вершиной белого треугольника стала уже знакомая нам площадь Кастелло.

А черный треугольник, который включает в себя и , венчает Площадь Статуто. Ведь раньше именно здесь проходили городские казни, а в скульптуре над фонтаном, который установили в честь новой железной дороги, поклонники эзотерики усмотрели не доброго ангела, а Люцифера. В городе популярны «магические» экскурсии, и начинаются они чаще всего отсюда. Параллельно улице Гарибальди проходят узкие и атмосферные улочки с ресторанами и магазинами, поэтому возвращаться к центру лучше всего по ним.

В другую сторону от площади Кастелло уходит улица Рома (via Roma) , которая приведет тебя к соседней площади Сан-Карло. Здесь повсюду здания с крытыми галереями, или портиками, которых так много в Турине. А саму пьяццу помимо бронзовой статуи итальянского герцога, украшают две практически одинаковые церкви - стоящие друг возле друга базилики Санта-Кристина и Сан-Карло.

За просторной площадью уже виднеется главный городской вокзал - Порта Нова, а чуть в стороне от пьяццы находится известнейший Египетский музей (Via Accademia delle Scienze 6) . В XIX веке, когда Европа увлеклась египтоманией, итальянские короли скупали египетские древности. Сегодня в Турине работает второй по величине в мире египетский музей. Там 30 тысяч экспонатов, среди них даже украшения царицы Нефертити. Это один из наиболее посещаемых музеев Турина, билет обойдется в € 15.

По соседству с Египетским музеем тебя ждет еще один дворец-резиденция - Палаццо Кариньяно (Palazzo Carignano, Via Accademia delle Scienze 5) , большое барочное здание с изогнутым фасадом и Музеем Рисорджименто (национально-освободительного движения) в нем.

А теперь берем курс от площади Кастелло по улице По (Via Po). По ней бесконечно ходят трамваи, а в арках примостились как бутики, так и закусочные PizzaKebab. Кварталом восточнее от улицы По находится символ Турина, местная Эйфелева башня - Моле-Антонеллиана (Mole Antonelliana,Via Montebello 20) , высотой 167,5 метров. Башню начали строить в 1863-м как синагогу и не предполагали, что это будет что-то особенное. Но архитектор Антонелли хотел отличиться, в разы превысил бюджет и сроки - так и появилось на тот момент самое высокое здание Италии. Со смотровой площадки можешь насладиться видами на Турин, а в самой башне с 2000 года размещается Музей кино ,
один из наиболее популярных объектов в Турине (что доказывает постоянная очередь на входе). Его любят за интерактивность и необычные экспонаты: тут можно посмотреть театр теней, полистать дагерротипы, увидеть первый фильм братьев Люмьер и изучить камеру-обскуру. Остальная экспозиция посвящена известным фильмам и тем, кто над ними работает: туфельки Монро, шляпа Феллини, кино на потолке, в аквариуме и сейфе, множество мини-декораций. Вход в музей стоит € 10.

Улица По приведет тебя к очередной туринской площади, на которой обязательно стоит побывать, к площади Витторио (Piazza Vittorio) . Эта пьяцца выделяется размерами, ее считают одной из самых больших в Европе. Раньше здесь частенько проходили парады, а сейчас это незаменимое место для самых массовых мероприятий в Турине. Площадь Витторио известна как место сбора молодежи по вечерам, летом в выходные она практически вся заставлена столиками.

Площадь прилегает к крупнейшей в Италии реке По. А мост через реку ведет прямо к церкви Гран Мадре ди Дио (Piazza Gran Madre di Dio, 4) , величественному храму с колоннами, под которым, по легенде, захоронен Священный Грааль. Это еще один объект мистического Турина.

Недалеко от пьяццы Витторио находится главный корпус Туринского университета (Via G. Verdi 8), одного из крупнейших университетов Италии, который был основан в 1404 году. Среди его выпускников писатель Умберто Эко и другие именитые итальянцы.

Вдоль реки По отправляйся к замку и парку Валентино, где вдобавок есть еще и средневековая деревня Borgo Medievale. Давай разбираться, что есть что. Древние постройки из камня и кирпича, что стоят прямо у реки - это Borgo Medievale (Viale Virgilio 107) , воссозданная в 1880-х деревушка. Ее построили, чтобы провести выставку, но крепость и мастерские оказались настолько правдоподобными, что стоят и радуют глаз туринцев до сих пор. На территорию деревни можно зайти бесплатно, а вот билет в саму крепость обойдется в € 6.

Сразу за деревней начинается большой и красивый парк Валентино с цветочными аллеями, розариями и альпийскими горками. Место, чтобы спокойно прогуляться и отдохнуть от города. Если поднимешься чуть выше, за парком найдешь и сам замок Валентино (Viale Mattioli, 39) , еще одну резиденцию Савойского дома. Сейчас в здании расположен архитектурный факультет Туринского университета. Прогулка от пьяццы Витторио до Валентино займет около 20 минут.

С пьяццы Витторио на противоположной стороне реки виднеется холм Капуцинов (Piazzale Monte dei Cappuccini 3) с небольшим монастырем, место с лучшими видами на город. Все панорамные снимки, где виден город, башня и Альпы, делают оттуда. Прогулка на холм от пьяццы не из простых, все же нужно идти в гору, но она не займет много времени, около 25 минут.

Помимо популярной Суперги за городом (читай дальше), в Турине есть еще Музей автомобилей (Corso Unita d’Italia 40) с ретро-экземплярами и гоночными машинами Ferrari и Alfa Romeo. Билет - € 12. Про другие музеи (например, марионеток или криминальной антропологии) . В стороне холма Капуцинов найдешь также Виллу королевы (Villa della Regina, Strada Santa Margherita 79) , дворцово-парковый ансамбль с большим садом, вход - € 5.

Окрестности Турина

Если ты в Турине, то обязательно устрой себе ужин-аперитив, что и делают все туринцы, когда вечером выбираются в город. Для этого ищи на вывесках ресторанов слово apericena. На ужин-аперитив в Турине вместо одного блюда приносят всего по чуть-чуть. Аперитивы бывают разные, в барах они небольшие, чаще всего это маленькие сэндвичи и канапе, но в ресторанах аперитив предполагает полноценный ужин. В некоторых местах ты заказываешь apericena, и тебе приносят определенный набор блюд, в некоторых предлагают самостоятельно их выбрать на шведском столе. В Arancia di Mezzanotte (Piazza Emanuele Filiberto 11) подают очень много еды (рыба, мясо, паста, овощи), но и стоить это будет чуть дороже, около € 12. Шведский стол предлагают в KM5 Torino (Via San Domenico 14) . В целом, стоимость такого ужина € 8-12.

Много отличных мест для аперитива в районах San Salvario (недалеко от Porta Nuovo, ориентируйся на улицу Via Baretti и площадь Saluzzo : как только увидишь скопление ресторанов и людей, ты на месте) или Quadrilatero Romano (гораздо ближе к центру: piazza Emanuele Filiberto, via Santa Chiara, via Bellezia, via Sant’Agostino) .

Не забывай, что пообедать нужно до 14.30, так как потом все рестораны закрываются и откроются лишь в 19.00 к ужину. В этот промежуток подкрепиться сможешь только фаст-фудом. Так что не упусти время, ведь в Турине много отличных пиццерий. Цены везде похожие: пиццы - € 6-10, пиво € 4-5, часто еще добавляют около € 2 за обслуживание. Вот несколько проверенных пиццерий. В центре, в районе пешеходной улицы Garibaldi находятся ресторан «Sicomoro» (Via degli Stampatori 6) и «Fratelli la bufala» (Via Medina 5) . А недалеко от пьяццы Статуто можешь попробовать неапольскую пиццу в пиццерии